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2015 NORTE ARGENTINA

 Ruta de 8 días en coche por el norte argentino

Tucumán - Salta - Jujuy












Si quieres ver todas las fotos del viaje 

y más detalles del mismo

puedes hacerlo de forma detallada

 en CADA UNO DE LOS DÍAS de la ruta:




"Ruta de 8 días en coche por el norte argentino

Tucumán - Salta - Jujuy"





Ver diario de viaje " Día a Día"--- CON FOTOS --- “2015 Norte Argentino”

                               ( Haz un  Click en los enlaces siguientes )



Hace dos años, allá por el 2013 hicimos un recorrido por el 
" Sur " de Argentina y su vecina Chile . Pongo  entre comillas eso del "sur" argentino , porque debido a la extensión de un país como  Argentina , abarcar  en un viaje de turisteo y de forma total el norte o sur argentino, , es una empresa de difícil consecución salvo que se cuente con mucho tiempo disponible, además de los ingentes y necesarios recursos pecuniarios para afrontar los gastos que un viaje de este calibre exige . 

Tocamos en el año 2013 , algunos de los puntos que me hacen denominar la página del blog como Argentina - Patagonia, recorriendo algunos de los puntos más importantes de esta parte del planeta, pero al mismo tiempo debiendo descartar algunos otros o incluso no pasando todo el tiempo que hubiéramos deseado en varios de los lugares por los que transitamos.

María José llevaba varios años, casi desde el año 2001 dándome la tabarra con el soniquete de "tenemos que ir al Norte, tenemos que conocer el Norte porque es maravilloso" 

En primera instancia no me atraía demasiado , quizás porque mis deseos y gustos personales se aproximan más a la imagen que uno tiene preconcebida de lo puede ofrecer la Patagonia montañosa de glaciares, lagos y verdes paisajes. 

En Europa y de forma genérica creo que no contamos con información suficiente sobre las maravillas que ofrecen estas humildes provincias norteñas, ricas en una naturaleza cambiante y exuberante que seguro sorprenderán a cualquier viajero que se deje caer por aquellos lares.

Así que después de cumplir con el sueño del 2013 y el recorrido por el sur y casi no quedándome otro remedio ante la insistencia de María José , se abrieron  las puertas a este viaje que concretamos en el 2015. 

Sin demasiado entusiasmo me puse a preparar , a organizar el viaje. Y en la obtención de información , en la visualización de fotos y lugares por los que inexcusablemente debíamos pasar , se fue abriendo un apetito extremo para devorar este maravilloso "norte argentino"......... Una una vez realizado el correspondiente viaje tengo la certeza de no habernos equivocado porque  hemos gozado de lugares especiales , únicos  e inimaginables. 

Antes de ponerme manos a la obra en la planificación de las rutas,  imaginaba una tierra sumamente calurosa, desértica y poco vegetada con alguna que otra ciudad de edificios coloniales más fáciles de encontrar en el norte que en otras ciudades argentinas de otras latitudes. Como ya he dicho , cuando me puse a estudiar la forma de planificar el viaje esa idea preconcebida me fue cambiando de forma sustancial porque pude darme cuenta de que íbamos a encontrarnos  impresionantes paisajes, formaciones geológicas de múltiples formas y variados colores, preciosos pueblos y ciudades  de rasgos coloniales. 

Si me preguntáis, una vez realizado el viaje, sobre mis preferencias personales , sobre que me gustó más .....si el norte o el sur argentino , he de decir que me sorprendió mucho más de lo esperado  este mágico y especial norte , tan alejado en principio de mis ideales paisajísticos. Lo cierto es que ha conseguido enamorarme,  gustándome  tanto o más que el sur patagónico 

El  garbeo del año 2015 por el " Norte " argentino,  se le deben aplicar los mismos condicionantes geográficos explicados cuando os he contado cosillas sobre sur argentino en la página Argentina Patagonia 2013.  A los efectos puramente geográficos , y para que nos entendamos algunos europeos, esta referencia del norte o sur de Argentina ,  sería casi como la de aquel que dice que se va a hacer un recorrido por el sur de Europa, con  la amplitud y extensión  que engloban conceptos de esta dimensión ....Francia???...España????....Italia????...Grecia???.  

Nosotros pasamos  por Tucumán, Salta o Jujuy que están ubicadas geográficamente en el "norte" de Argentina, pero con el afán de haceros entender las dimensiones de este increíble país , recordar que  por ejemplo Las Cataratas de Iguazu situadas en la provincia de Misiones  considerado también como norte geográfico argentino , se encuentran a "solo" 1.463 kilómetros de la Ciudad de Salta.

En todo caso , como siempre de forma modesta puedo afirmar que este viaje que hicimos durante ocho  días por las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, recoge algunos de los puntos más destacados del norte geográfico argentino, dejándonos olvidados seguramente muchos lugares a los que no pudimos llegar por puros determinantes logísticos , sobre todo de tiempo disponible para organizar la ruta de manera diferente a la que finalmente se concretó.

Es muy difícil hacer un viaje desde España con el coste que ya implica solamente el billete de avión , como para no ir a los lugares míticos e imprescindibles de este país de ofrecidos en cualquier agencia de viajes que se precie......, Buenos Aires, Iguazú, Perito Moreno, Patagonia, Ushuahia, Puerto Madryn. 

Pocas referencias había encontrado previamente a la preparación del viaje sobre estas regiones pero una vez visto lo que he visto , conocido lo que he conocido, creo que es un error pasar por la Argentina y no dejarse caer por estas latitudes. 

Como viene siendo habitual en el blog , dejo a continuación un índice y mapa general del viaje con los datos esenciales de los diferentes días que iré desgranando posteriormente día por día.

Nos desplazamos desde Mendoza a San Miguel de Tucumán en Bus nocturno con asientos cama. Son más o menos 1000 km de distancia que podíamos haber realizado en otro medio de transporte más rápido como por ejemplo es el avión pero el precio era mucho más elevado, en algunos casos era necesaria escala a Buenos Aires . Los horarios no eran los más convenientes para llegar e iniciar nuestro recorrido propio, 

Lo más apropiado es este sistema de transporte a pesar de la larga duración de 12 - 13 horas ,por varios motivos que paso a exponer:

-  Salir sobre las 9 de la noche y llegar a las diez de la mañana del día siguiente tanto en el viaje de ida como en el de vuelta , y para los no conocedores , puede parecer algo pesadísimo viajar en un bus durante doce o trece horas. Pero se trata de autobuses muy cómodos, con 6 plazas en la planta baja y 24 en la alta , estando por lo tanto equipados con butacones muy amplios y que llegan a hacerse en algunos casos práticamente camas.

- Prácticamente nada más subir al bus estás viendo alguna película, te dan de cenar y sobre las doce puedes estar durmiendo con la intención de llegar descansado al día siguiente en destino.

- Es un importante ahorro en billete puesto que este pasaje en bus no llegó a 200 euros mientras que un billete de avión se iba a 400-500 euros.

- Con los horarios de los vuelos habríamos tenido que dormir en San Miguel con otro gasto en hotel , mientras que de esta forma llegamos descansados y a una hora perfecta para hacer nuestro primer día de ruta desde San Miguel, una vez recogimos el coche de alquiler.

En esta ocasión nos decidimos para alquilar un coche por la página de intermediación  RENTALCARS , que nos ofreció las mejores condiciones para un alquiler con EUROPCAR

Pedí también presupuesto a la empresa que nos trató tan bien en nuestro primer periplo por Argentina en el 2013. Pero no tuvimos tanta suerte con los empleados de LOCALIZA RENT A CAR de San Miguel, como si lo tuvimos con Federico , el responsable de la oficina de Ushuahia que nos realizó la mejor oferta de todas las que miramos en aquel momento.

El precio que pagamos por un 4x2 en RENTALCARS fue de 640 euros lo 8 días , mientras que un presupuesto más personalizado de LOCALIZA que me remitieron por mail se iba a más de 1.000 euros. Evidentemente para el mismo tipo de vehículo, y tal diferencia de precio hizo que nos decidiésemos por RENTALCARS. 

En otros alquileres y para otros viajes siempre había contratado un seguro que cubriera los daños por franquicia que nunca cubren las compañías de alquiler de vehículos,  por medio de aseguradoras específicas que ofrecen seguros para este objetivo con un precio más barato que el que ofrecen las agencias de alquiler de vehículos . Pero en esta ocasión, el precio ofrecido por RENTALCARS fue muy razonable y de solo 54 euros, motivo por el que también suscribí con ellos esta garantía.  En general fue muy buena la atención recibida por los servicios telefónicos de esta compañía. 



ÍNDICE GENERAL DÍAS DE VIAJE 


Día 1            27-04-2015      De San Miguel Tucumán a Cafayate    (237 km)
Día 2            28-04-2015      Ruta desde Cafayate- Quebrada Las Conchas                                                                                  (170 km)
Día 3            29-04-2015      De Cafayate a Salta                    (336 km)
Día 4            30-04-2015      Día en Ciudad de Salta
Día 5            01-05-2015       De Salta a Tilcara                      (364 km)
Día 6            02-05-2015       Ruta desde Tilcara - Humahuaca       (140 km)
Día 7            03-05-2015       De Tilcara a S.Salvador de Jujuy      (170 km)
Día 8            03-09-2014       De S.Salvador de Jujuy a Tucumán    (334 km)




MAPA GENERAL DE VIAJE









¿Dónde dormir? 

¿Dónde dormir en el NORTE DE ARGENTINA?



Fundamentalmente para localizar lugares en los que pernoctar utilizamos BOOKING y para el alojamiento en Tilcara  (Jujuy) la página argentina DESPEGAR

Los precios de todos los lugares en los que estuve buscando eran bastante altos con respecto  a lo que habíamos visto dos años atrás, motivados quizás por la alta inflación anual de la economía argentina que hace los precios suban de forma sustancial de un año para el siguiente.

Me dejé guiar por las puntuaciones de Booking , contando con muy buenas calificaciones en todos y cada uno de los alojamientos elegidos.

En mi planificación previa , tal y como ya habré repetido de forma cansina, en primer lugar trato de organizar las rutas , fijar los puntos de partida y final de cada jornada. En función de esta elección viene después la localización de algún B&B majete. Tenemos preferencia por los B&B o en todo caso por Hoteles familiares y con cierto encanto y cercanía de los propietarios. Como no podía ser pues de otro modo , los alojamientos que localizamos para este viaje se adaptaron a nuestras premisas y preferencias.

Como siempre me voy a limitar a hacer referencia de los sitios en los que nosotros pernoctamos. Considero que acertamos  en la mayor parte de los alojamientos , con alguna mínima pero evidente metedura de pata que se detecta fácilmente en la lectura del blog.



Índice alojamientos página Norte Argentino



Día 1            Dos Noches en Hostal La Montaña - Cafayate  ( Salta )
Día 2                                                                 
Día 3                     Dos noches en Hostal el Relax - Ciudad de Salta
Día 4            
Día 5            Dos noches en Hotel Norte Rupestre  - Tilcara ( Jujuy )
Día 6           
Día 7            Una noche en Hostería Pascana - San Salvador de Jujuy
Día 8            


Podéis ver con un poquito de mayor detalle,  fotos y de cada uno de los hospedajes en el desarrollo de los días que a continuación encontrareis en el blog, encontrando ausentes aquellos lugares que nos fallaron bien en limpieza , atención, etc. La intención de este blog no es la de perjudicar a estos establecimientos y solo aparecerán aquellos que estuvieron de bien o muy bien.

Intentaré que  solo aparezcan destacados de modo negativo aquellos que llegaron a extremos no admisibles, y no somos demasiado exigentes. 


Dormir DOS noches en  Cafayate -  Argentina 





2 noches. 100 dolares las dos noches
Dirección Camila Quintana de Niño esq. Silverio Chavarría
Cafayate 4427. Argentina
Teléfono +54386842166




Rustico alojamiento con un muy bello patio y habitaciones sencillas pero  integradas en el medio andino, muy cercano a la Plaza principal de Cafayate. Sus dueños muy amables nos atendieron de forma exquisita , aconsejándonos sobre rutas, restaurantes , hospitales ( la conjuntivitis vírica ataco con virulencia en estos días a María José ) e incluso talleres ( porque también tuvimos un pequeño incidente eléctrico con nuestro coche de alquiler). Excelente relación calidad precio con buenas calificaciones tanto en Booking como en Trip Advisor




Dormir DOS noches en Ciudad de Salta -  Argentina 





2 noches. 130 EUROS APROX. las dos noches
Dirección Pasaje Pedro J. Saravia- 19
Salta 4400. Argentina
Teléfono +543874714691

Hostal con muy buenas calificaciones tanto en Booking como en Trip Advisor. Estos datos combinados con un buen precio, una muy buena situación con respecto a la zona centro de Salta hizo que nos decidiéramos a reservar dos noches en el mismo.

Muy positiva la atención de los propietarios muy detallistas y preocupados por sus clientes, explicando todo tipo de opciones turísticas, restaurantes, etc. El hostal se encuentra situado en una zona muy tranquila,con un parque enfrente desde donde parten los teleféricos llevan al Cerro de San Bernardo. El centro histórico de la ciudad se encuentra a 7-8 minutos caminando desde el Hostal. Destacable también el estupendo desayuno que ofrecen los propietarios, una pareja de alemanes ( Heinz y Mónica). Café, infusiones, un riquísimo pan de semillas casero, yogourt,, dulces, queso y jamón, zumos, ensalada de frutas y huevos revueltos proponen un desayuno muy completo.

La habitación que utilizamos es la denominada "B" ,  bastante austera , pero amplia y con un limpio baño. Todas las habitaciones tiene en el cabecero de las camas una pared con pinturas sobre lugares turísticos locales pintadas por un artista llamado Ariel. Estéticamente , bajo mi estricto y personal sentido estético,  no son lo más atractivo para una habitación turística, pero el resto de la habitación cumple la función para la que está destinada de manera suficiente.

Solo un pero, la almohada que utilizamos no estaba en las mejores condiciones higiénicas posibles.....

No estaba decorado a nuestro gusto y no hicimos fotos de la habitación ni de las instalaciones pero se puede ver perfectamente en booking ,Trip Advisor y en la página web del hostal fotos que reflejan perfectamente la realidad del establecimiento.







Dormir DOS noches en Tilcara (Jujuy) -  Argentina 





2 noches. 136 EUROS APROX. las dos noches
Dirección Ambrosetti 93 esq Castañeda
Tilcara (Jujuy). Argentina
Teléfono +543884955788


Precioso hotel de estilo rústico con preciosos y cuidados detalles decorativos. Mucha calidez en todos los espacios comunes así como en las habitaciones. La habitación que nos correspondió es de reducido espacio pero suficiente y compensa esta falta de espacio con su excelente decoración y limpieza. Perfecta también la ropa de cama con olor a limpio impecable.

La atención del personal del Hotel maravillosa. El desayuno también muy completo. Muy recomendable este sencillo y pequeño, pero entrañable Hotel.






Dormir UNA noches en San Salvador de Jujuy-  Argentina 





1 noches. 54 DOLARES+ IVA APROX.
El Tero Tero 856. Barrio Perales
San Salvador de Jujuy. Argentina
Teléfono +5403884260158

Otro lugar precioso donde pernoctar, al más puro estilo de cualquier muy buen Bed and Breakfast. Situado en un tranquilo y residencial barrio de la ciudad, se trata de una casa residencial con amplio jardín en torno al cual se ubican las diferentes habitaciones y cabañas disponibles que si no me equivoco son 4

Nosotros ocupamos la Cabaña del Campo , muy bonita decorada con estilo rústico , a la vez que muy limpia y ordenada. La tranquilidad que se respira en el establecimiento es especial. Nos recibieron los propietarios el domingo que llegamos , estando reunidos para una comida familiar típica de domingo. Muy buena atención y preocupación por nosotros. Pudimos cenar esa misma noche en la Hostería ya que avisando te pueden preparar algunos de los menús o platos que tiene previstos.

El desayuno lo hicimos a muy primera hora y estuvo también fenomenal, café con leche acompañado de pan casero con y sin chicharrones así como un muy rico pan dulce de anís














DÍA 1  - LUNES 27 DE ABRIL DE 2015 

237 Km






A         San Miguel de Tucumán
B         Famailla (39,7 km)
C         El Mollar (64,6 km)
D         Tafí del Valle (14 km)

E         Amaicha del Valle (52,6 km)
F         Cafayate  (65,6 km)

Tuvimos un viaje tranquilo en el bus cama desde Mendoza, llegando a San Miguel sobre las 10 de la mañana a la estación o terminal de omnibus, con tiempo más que suficiente para tomar un taxi hasta el Hotel Catalinas Park, lugar en el que la empresa EUROPCAR tiene una pequeña oficina para realizar los trámites propios del alquiler de coche. Teníamos reservado un coche 4x2 FORD ECOSPORT o SIMILAR, y al final nos tocó el similar, un DACIA DUSTER también 4x2. No soy muy pijo en estas cosas, pero hubiera preferido la FORD ECOSPORT más que esta segunda marca de RENAULT como es DACIA. En todo caso el coche estaba impecablemente nuevo sin que tuviésemos ninguna queja al respecto.

Salimos sin incidentes de la ciudad tomando la autopista para dirigirnos a las primeras poblaciones previstas en la ruta como eran las RUINAS JESUÍTICAS DE SAN JOSÉ DE LULES  y la población de FAMAILLA . Las primeras no pudimos verlas porque no localizamos la salida de la autopista y en la segunda decidimos no parar a pesar de pasar por el centro de la población. No nos llamó la atención además de ser algo caótica la circulación por sus calles en las que pululaban motos por todos los lugares y rincones.

Y es que previamente habíamos tenido nuestra primera experiencia negativa del viaje porque nos encontramos con unos piquetes de trabajadores del campo que habían tomado y cortado el tráfico de la autopista por medio de hogueras  y árboles. Nos pusimos algo intranquilos porque al llegar a la altura de los huelguistas pudimos observar que portaban palos, machetes, etc, etc inspirando poca confianza...... Observé como otros turismos bajaban la ventanilla y les daban dinero a los piqueteros. Como dice el refrán aquello de allá donde fueres haz lo que vieres, decidí ofrecer la correspondiente coima a un tipo con pañuelo y machete que al recibir el dinero les indicó a otros piqueteros que se encontraban más adelante que movieran el árbol que cortaba el tráfico y nos dejaran pasar. 

Nos sentimos bastante incómodos con la situación porque además 250 metros antes de los piquetes estaba la policía no haciendo nada que impidiera este ilegal y amenazante sistema recaudatorio. Una vez salimos de la autopista nos encontramos con otros tres sucesivos piquetes teniendo  que volver a pagar en los dos primeros con el agravante de que en uno de ellos conversamos con un piquetero que nos preguntó donde nos dirigíamos , para una vez le respondimos solicitarnos "la tortillita"..... en un primer instante no comprendía lo del término "tortillita", pero reaccioné al momento sacando del bolsillo otro billete que dejó satisfecho al paisano , abriendo las compuertas de paso..... En este caso en el mismo piquete había un policía que supongo cumplía con su deber de vigilancia velando por la seguridad de los piqueteros y de custodia de las cantidades recaudadas de esta tan honorable forma....

El último piquete con el que nos topamos nos llegó a desesperar porque no sabíamos cuantos podríamos encontrarnos en el camino hasta Cafayate. Además del coste impositivo que estaba ya significando el viaje en sus primeros kilómetros , nos preocupaba el tiempo que debíamos esperar para poder pasar. En los primeros como pagábamos el tránsito fue rápido, pero en este final nos tuvieron parados más de una hora..... en realidad estos últimos trabajadores del campo cumplieron con la normativa internacional de la ASOCIACIÓN DE PIQUETES DEL MUNDO , porque hicieron lo que deben hacer en el ejercicio de su derecho de huelga y manifestación. Nos jorobaron una hora de viaje teniéndonos estacionados bajo el sol implacable , pero finalmente nos dejaron pasar sin sacarnos un céntimo.... Cierta simpatía y respeto llegamos a tener por estos últimos en un claro principio de contagio con síndrome de Estocolmo

Estos incidentes en los primeros kilómetros nos hicieron preocuparnos por el resto del viaje, no solo en este día sino también para los siguientes. Pero una vez dejamos atrás el último de los piquetes no volvimos a tener ninguna incidencia adicional ni en el resto del día , ni en el resto del viaje que fue perfecto en este sentido.

Pasado este desagradable trago nos encontramos con una muy buena carretera y un recorrido paisajísticamente muy destacable  hasta llegar a  la Quebrada Las Sosa por la que discurre el Rio Los Sosa , en torno a la Reserva Natural del mismo nombre formada por 900 hectáreas.

El discurrir de la reserva en el sentido de nuestro viaje comienza con una espléndida selva subtropical de yungas, plagada de laureles, lapachos y jacarandás.


Un punto importante en el trayecto es la ESTATUA DEL INDIO de seis metros de altura y obra de un escultor local

Siguiendo la quebrada se llega hasta el Mollar y Tafí del Valle en los que se abandona la selva subtropical para desembocar en paisajes de verdes prados y un amplio valle en el que se ubica el lago artificial El Mollar , también llamado embalse de la Angostura.

Justo a la llegada por carretera al lago , hay una desviación que lleva hacia la pequeña población de EL MOLLAR. Desde ese punto y en el pequeño recorrido hasta el pueblo se disfruta de unas muy bellas panorámicas.

En el pequeño pueblo de El Mollar hay un parque arqueológico, el de Los Menhires en el que se agruparon más de 130 de estos pedrolos , algunos con más de 2.000 años de antigüedad. Cuando llegamos estaba cerrado el acceso pero pudimos hacer alguna foto desde sus exteriores.

De vuelta pasamos por la población de TAFI DEL VALLE, población de 3400 habitantes y eminentemente  turística, en la que hay una importante oferta de turismo de naturaleza.

Pasando Tafí , pusimos rumbo al paso llamado Abra del Infiernillo que es un paso de montaña a 3042 metros de altitud que une el Valle del Tafi con los Valles Calchaquies. En el sentido de la marcha que nosotros llevamos el paisaje en un principio es el propio del Valle de Tafí con verdes praderas, generalmente nublado y con una humedad que se palpa en en el paisaje y en el ambiente.

El paso de ABRA DEL INFIERNILLO marca un cambio paisajístico de 180 grados puesto que unos pocos kilómetros más allá del mismo el paisaje cambia de forma radical para encontrarnos con el casi perpetuo cielo azul de los Valles Calchaquíes , prácticamente desérticos.

En el mismo paso algunas edificaciones y nuestro primer encuentro con parte de la fauna de estos territorios, en este caso unas aburridas llamas que allí se ecuentran atadas ,supongo que habituadas y cansadas de tanto turista que pasa tomando la inevitable fotografía.

Una vez se empieza a descender se divisan una parte de los Valles Calchaquíes puesto que estos se extienden durante 520 km entre las provincias de Salta, Tucumán y Catamarca. Como ya he dicho en el descenso se hace muy apreciable el cambio del terreno pasando a ser casi desértico contando con los Cardones como vegetación estrella.

Este descenso plagado de vegetación desértica pero bastante verdosa, suaves colinas y plagadas de cardones, es un auténtico balcón desde donde se divisa el Valle de Yocavil o Santa María que nos gustó sobremanera.....

Al final del descenso nos topamos con la población de AMAICHA DEL VALLE , pequeña núcleo de solo 1397 habitantes y en la que habita una de las últimas tribús indígenas del noroeste argentino, representantes de la cultura diaguita.

En febrero celebran durante tres días la fiesta de la Pachamama , conicidiendo con el carnaval. En esta fiesta eligen la Pachamama ( Madre Tierra) que debe ser la mujer más anciana de la comunidad.

A la entrada o salida de la población se ubica el Museo de la Pachamama, creado en 1996 con diferentes salas dedicadas a la Geología, Antropología y Ciencias Naturales , así como diferentes salas destinadas a exposiciones de diferentes artes plásticas representativas de las diferentes tribús que habitaron en los valles Calchaquíes. Nosotros no entramos pero desde la zona de entrada pudimos apreciar símbolos mitológicos dibujados en los edificios  y varias esculturas representativas de dioses milenarios.

Una vez abandonamos Amaicha, seguimos con la intención de llegar a nuestro destino final, Cafayate, ubicado este en la provincia de Salta una vez se pasa la población de Colalao del Valle aún en la provincia de Tucumán. Antes visitamos las RUINAS DE QUILMES.

Para ello previamente , debemos llegar hasta cruzarnos con la mítica Ruta 40 tal y como se puede ver en el siguiente mapa, y antes de girar a la derecha en dirección Cafayate hay que tomar una pista de tierra que nos llevará hasta está histórica ciudad arqueológica.


De la ruta 40 ya escribí sobradamente en la página del blog sobre el viaje que hicimos en 2013 por el sur patagónico argentino.

Por este motivo no me extenderé al respecto , para los argentinos no hay mucho más que decir sobre esta carretera porque es de sobra conocida por todos ellos, esencialmente porque cruza la totalidad del territorio argentino desde el norte y hasta el sur con un total de 5310 kilómetros. Y para el resto solo con nombraros esta referencia acerca del total de sus kilómetros , puede daros una idea de la importancia de la ruta en un país tan extenso como es Argentina.




El descenso desde Amaicha y hasta toparnos con la ruta 40 ofrece bellos paisajes con las imponentes montañas al fondo.

Como todo en este gran país, nos encontramos con que esas cosas de la naturaleza por estos lugares tienen siempre una mayor dimensión.....y como prueba estas telas de araña que invaden y encarcelan al pobre árbol de la imagen.


Las RUINAS DE QUILMES , son un conjunto de restos arqueológicos situados en un cerro de la sierra de Quilmes a 1978 metros de altitud y que constituyeron el mayor asentamiento humano prehispánico de la Argentina  habitado desde el año 800 d.c. Estos indígenas resistieron la ocupación española durante 130 años hasta que en el 1.666 fueron vencidos. Y cosas de la época ( no tan diferente a algunas actitudes actuales ) los vencedores quisieron ejemplificar el castigo que recibiría este bravo pueblo. Quisieron desperdigar a la población obligando  a los jóvenes y hombres en edad de poder dar guerra , a desplazarse hasta Buenos Aires , caminando los más de 1300 kilómetros que las separan. Evidentemente muchos no sobrevivieron y los que llegaron fueron explotados y exclavizados hasta que fueron totalmente aniquilados.

Las ruinas son un conjunto de ruinas , edificaciones y viviendas en las que habitaron los indios Quilmes , enemigos de los indios Calchaquies que dan nombre a los valles, pero se unieron para resistir la invasión española. Además de las ruinas en sí mismas de su valor histórico y arqueológico , es muy destacable su valor biológico porque hay en las mismas ruinas y en su entorno un gran número de Cardones, que son unos enormes cactus. Mi ignorancia sobre esta materia me hacía pensar en mi imaginario particular que los cactus debajo de ese aspecto externo espinoso , tienen un cuerpo esponjoso....... pero nada más allá de la realidad. Estos cactus gigantes son enormes árboles de una madera muy apreciada y trabajada en aquellas zonas. Debajo de sus púas y espinas,  hay madera para dar y tomar....

A la entrada del recinto hay una serie de paisanos que por módica una propina te hacen una breve explicación del lugar o una guía más completa.  Nosotros nos decidimos por una breve pero muy interesante reseña histórica que nos permitió conocer la dramática historia de los pobladores de aquellos valles, así como los esfuerzos realizados para la recuperación , no solo del lugar histórico , sino también del espíritu local e indígena.

Después de la explicación recibida nos dimos unas vueltas por diferentes puntos del recinto, compuesto como digo por las ruinas de las diferentes edificaciones que allí existieron en siglos pasados. Todas ellas , ahora rodeadas y protegidas por cardones, algunos de ellos milenarios y de tamaños soprendentemente grandes.

Terminamos con la visita y pusimos rumbo al Calafate pasando  por lo tanto a la bella provincia de Salta. El trayecto hasta esta población fue muy hermoso gracias a la especial luz reinante en el atardecer lleno de luz y esponjosas nubes que daba un aspecto impecable a las montañas y viñedos que dominan el paisaje, dando vida a este espectacular valle. En este entorno se nota la importancia del turismo y el negocio relacionado con el mundo del vino , encontrando carreteras y espacios sumamente limpios y cuidados 

Fuimos directamente a el Hostal donde Gustavo , su dueño,  nos recibió muy amistosamente , dándonos algunos consejos de lugares en los que cenar. Nos decidimos por el cercano Restaurante El Retoño de la Bodega Nanni al que nos acercamos a primera hora de la tarde noche, cansados y hambrientos como estábamos. 

Como fuimos relativamente pronto cenamos con absoluta tranquilidad , siendo los únicos clientes del restaurante. Al final de nuestra cena llegó un grupo  de amigos argentinos y españoles. Con esa tranquilidad ,el folclore que sonaba suavemente como música de fondo y las buenas viandas disfrutamos de un merecido descanso.

Nos tomamos un vino Tannat joven que nos supo muy rico que regó unas sabrosas empanadas de carne y queso, brusccheta, humita, picada de jamón , bondiola, quesos y jamón cocido cortado en tacos.  El precio de 300 pesos (unos 30 euros) resultó razonable.

Lo único negativo del día fue el avance de la conjuntivitis vírica con la que ya amaneció  María José el día de nuestra partida desde Mendoza. Los profeta médicos , que se equivocan raras veces, pronosticaron que le iría a más y que con total seguridad contagiaría a su acompañante de viaje , en este caso este que escribe que con el paso de los días también sufrió los rigores de esta incómoda molestia. Estoy escribiendo estas letras a mediados de agosto de 2015 y aún las secuelas del virus hace de las suyas en el ojo.....tanto María José como yo mismo tenemos todavía visión reducida en los ojos afectados, dolores y molestias tomando todavía gotas y colirios varios para  aminorar los efectos de este insidioso virus que te joroba los ojos. Y nos dicen que las consecuencias pueden durar más de un año......


DÍA 2  - MARTES 28 DE ABRIL DE 2015 

170 Km






A         Cafayate
B         Quebrada las Conchas
C         Alemania
D         Cafayate


Este segundo día de viaje fue magnífico, dedicado casi de forma exclusiva a recorrer el la espectacular reserva natural conocida como Quebrada de las Conchas o Quebrada de Cafayate.

A primera hora de la mañana tuvimos que acudir al centro de salud de Cafayate porque María José amaneció con el ojo en pésimas condiciones. Traíamos algunas gotas y colirios de Mendoza, pero nos preocupó bastante el estado tan lastimoso que presentaba , así como las fuertes molestias que le ocasionaba a la enferma ocular. Después de un rato de espera y pasar el trámite de urgencias , nos atendió una oftalmóloga que determinó que estaba en pleno proceso de conjuntivitis vírica y que había de tener paciencia. En todo caso nos recetaron unas nuevas gotas para intentar paliar en la medida de lo posible los intensos dolores y molestias.


Una vez terminamos con el periplo hospitalario dedicamos las primeras horas de turisteo en la mañana para hacer un recorrido por la población de Cafayate.




CAFAYATE


Esta pintoresca localidad de 14800 habitantes , fue fundada en 1840 por Fernando de Aramburu, en cumplimiento de la voluntad de su madre, Josefa Antonia Frías de Aramburu, viuda de Don Ignacio Aramburu, alcalde de Salta en 1768, terrateniente de los Valles Calchaquíes,que donó a la Virgen del Rosario, el terreno de su propiedad denominado Cafayate, para la fundación de un pueblo, con su iglesia y casa para sus curas, si bien durante muchos años antes, ya había sido habitada por indígenas.

Ubicada en el centro de los Valles Calchaquíes, al pie del Cerro San Isidro (ubicado al oeste con 2700 metros sobre el nivel del mar), cercana a la confluencia de los Ríos Santa María y
Calchaquí y rodeada por viñedos, que por su microclima especial y altura, es ideal para la elaboración del vino torrontés, variedad única en el mundo. 

El lugar, tiene un estilo entre colonial y barroco de fines del siglo XIX. El significado de “Cafayate”, tiene varias acepciones, una de ellas significa, en lengua calchaquí, “pueblo que lo tiene todo”.

En el mes de Febrero, se celebra la Serenata a Cafayate, uno de los festivales de folclore más importantes de todo el noroeste argentino.

No es una población muy grande y un tranquilo recorrido por sus calles se hace forma rápida. Comenzamos por la Plaza 20 de Febrero en el que se encuentra ubicada la Catedral de Nuestra Señora del Rosario , edificada en 1885.

Posteriormente paseamos sin un rumbo predeterminado  por las calles adyacentes a esta plaza Nuestra Señora en las que pudimos disfrutar de la arquitectura barroco colonial típica del norte argentino.

Cuenta también con un Museo del Vino que nosotros decidimos no visitar , pero si nos pasamos por el recinto en que durante el mes de febrero se celebra la Serenata de Cafayate que como ya os he contado es uno de los festivales de folclore más importantes del noroeste argentino. En sus proximidades pudimos disfrutar con algunas pinturas de paredes y fachadas, algunas de ellas geniales... 

Una vez culminamos el recorrido por esta bella población nos pusimos en ruta para hacer un recorrido de ida y vuelta por la espectacular Quebrada de las Conchas situada a unos 50 km de Cafayate. 

Considerada reserva natural , es una formación geológica absolutamente sorprendente con formaciones rocosas de color rojizo muy sorprendentes, entre las que discurre el Río las Conchas y la ruta 68 que une la capital , Salta , con la ciudad de Cafayate.

En el trayecto , los ojos de asombro se mantuvieron de forma continua , ante los maravillosos paisajes con los que nos topamos.

Siguiendo el curso de la carretera y perfectamente señalizados se encuentran algunas formaciones geológicas destacadas en las que se debe hacer la oportuna parada, sin olvidar que todo el trayecto en si mismo deslumbra por su evidente belleza.

El primer punto en el que nos paramos fue el paraje de Los Colorados. Paramos el coche y nos adentramos caminando  unos metros hacia el interior abandonando la carretera , pudiendo disfrutar de un paisaje emocionante.

Las siguiente formación rocosa destacada es el paraje llamado Los Castillos en los que el río se abre en una llanura rodeada de grandes formaciones geológicas de color rojo intenso , dicen que con forma de castillos algunas de ellas. En este paraje pasamos un buen rato , bien merecido debido a la extraordinaria belleza del entorno.


En este punto del viaje estuvimos a punto de ver un grave accidente de tráfico, e incluso haber sido protagonistas desgraciados de este desagradable percance.

Aparcamos el coche y decidimos caminar por el lateral de la ruta 68 disfrutando del paisaje ,con la intención de llegar a un mirador que estaba unos 300 metros por delante del lugar donde dejamos estacionado el coche. 

Pasamos al lado de una furgoneta que llevaba a un grupo de turistas y que también habían decidido parar en el mismo lugar para echar un vistazo al paisaje circundante.....

La cuestión es que estando ya en la zona de mirador , situada al margen de la carretera , y habiendo partido casi al tiempo la furgoneta cargada de turistas...... no habiendo pasado más de un minuto o dos, un coche todoterreno tomó a una gran velocidad la curva que daba entrada al lugar por donde acabábamos de pasar, lugar donde estaba estacionada la furgoneta con el nutrido grupo de turistas. Pues bien , el todo terreno se desestabilizó , dio varios trompos , levantó una polvareda impresionante y esto a centímetros de caer por el precipicio..... El conductor se tuvo que bajar del coche para dar gracias por estar vivo y con un buen susto en sus huesos

Unos minutos antes y este vehículo nos habría arrollado , a nosotros y a la furgoneta cargada de gente.....

Testigo de excepción fue una simpática cabra que se alimentaba de hierbajos en el lugar y que apunto estuvo de ser atropellada. Decidió con total tranquilidad tomar el camino contrario al que llevaba el todoterreno y que pudo acabar con el banquete de hierbas locales que se estaba pegando, una vez observo con sus inquietos ojos la polvareda, los frenazos, las idas y venidas del vehículo.

Los turistas y el pequeño precipicio por el que estuvo a punto de caer el todoterreno....

Una vez pasado el susto y percance, decidimos continuar con el itinerario previsto , disfrutando durante el trayecto con perspectivas sorprendentes.

La siguiente parada fue en la formación rocosa llamada El Obelisco.

Un nuevo rato de conducción por vistosos parajes de rocas con los más variados colores, aunque con predominio del rojizo....

Paramos de nuevo para apreciar otra curiosa formación geológica llamada El Sapo, por su evidente parecido a este simpático anfibio.

Un poco más adelante llegamos a otro de los lugares destacados del recorrido, el llamado Anfiteatro , creado de forma natural por la erosión de antiguas cascadas de agua dulce que cincelaron estas divertidas y maravillosas formas.

Un ejemplo visual y sonoro de la magia que tiene este rincón....





Más adelante y siempre en dirección a la capital , Salta se llega de forma perfectamente señalizada a La Garganta del Diablo.

Continuamos la marcha hasta la minúscula población llamada Alemania, pueblo que tiene este nombre en honor de los trabajadores que de esta nacionalidad, que trabajaron en la construcción del ferrocarril y la búsqueda de oro, allá por la época de esplendor en el 1916-1920 de este hoy pueblo casi fantasma.

Conforme nos vamos aproximando a esta población, acercándonos por lo tanto a Ciudad de Salta, la vegetación se va haciendo más abundante concediéndose unos tonos más verdosos al entorno en el que incluso las piedras y rocas parecen también cambiar de tono.

Alemania , fue el punto más al norte de nuestra ruta diaria convirtiéndose también en el punto de partida del viaje de retorno a Cafayate.  

Y cambiando el sentido de la marcha parece que se hace un nuevo recorrido , en el que todo parece nuevo e incluso desconocido ,descubriendo con asombro nuevos paisajes, rincones que nos dejaban boquiabiertos....

Las vistas se hacen  especialmente atractivas en el mirador llamado de las Tres Cruces

El camino desde este punto ofrece nuevas panorámicas , nunca menos bellas que todo lo visto durante este maravillos recorrido por la Quebrada.

Antes de volver a Cafayate nos desviamos, casi en las inmediaciones de  ésta , para llegar hasta la población de San Pedro Yacochuya. 

Algo habíamos leído al respecto de esta población en algún perdido folleto turístico, por lo que siguiendo ese instinto depredador turísticamente hablando ,que nos caracteriza, nos dejamos levar por un sinuoso y medio empinado camino de tierra para llegar hasta San Pedro. Lo cierto es que no encontramos ningún núcleo poblacional, más que varias casas desperdigas y alguna que otra bodega. 

Eso sí de forma grandilocuente nos topamos con un cartel indicador que señalaba la dirección a tomar para llegar Yacochuya Norte y a Yacochuya Sur..... fueron casi los únicos indicios que encontramos de asentamiento humano???  en el sur encontramos una bodega y una aparente escuela, mientras que en el norte no encontramos apenas asentamientos humanos....

En todo caso , las vistas que se disfrutan desde allí, del valle son extraordinarias, así como los bellos caminos flanqueados por enormes cardones.

Para rematar el buen día del que habíamos disfrutado volvimos a Cafayate con la intención de dar un pequeño paseo por el pueblo al atardecer. Fue breve pero nos gustó al igual que en el paseo mañanero , con  algunos nuevos interesantes rincones..... eso si, ates del relax vino algún pequeño momento de tensión porque se fundió uno de los fusibles que dan soporte a la conexión del encendedor del Dacia Duster el el que podíamos conectar y cargar el GPS que nos acompañaba...... Sin este medio técnico el viaje sería quizás algo más complicado , sobre todo a la hora de orientarnos en las ciudades más grandes a las que debíamos llegar en los días siguientes.

Dimos varias vueltas , recorriendo  varios talleres que no pudieron atendernos , hasta que localizamos uno en el que dimos con el mecánico apropiado...... localizó la incidencia, nos mandó a una tienda de recambios a comprar varios fusibles y nos hizo el cambio. Al principio se mostró un poco, arisco para terminar de abrirse siendo muy amable y considerado con nosotros. 

Nos relajamos en un terraza de uno de los muchos bares y restaurantes que hay en la plaza principal con dos artesanales cervezas , una negra llamada Me Echó La Burra de la población cercana de San Carlos y otra tostada de Tafi del Valle.

Culminamos cenando en otro restaurante de la Plaza , llamado La Carreta de Don Olegario. 

No estuvo nada mal la cena, con entrantes de empanadas , tamal de maiz. Platos principales de ensalada el caso de María José  y un estupendo bife , con verduritas y queso por encima , muy  hecho para el gusto español.....pero en todo caso como ocurre con la carne a la brasa argentina ,muy sabrosa. Todo ello regado con un vino Malbec llamado Desvarío






DÍA 3  - MIÉRCOLES 29 DE ABRIL DE 2015 

336 Km

CAFAYATE - CACHI - SALTA






A         Cafayate
B         San Carlos (19,9 km)
C         Quebrada las Flechas (50 km)
D         Molinos (46,6 km)

E         Seclantas (25,8 km)
F         Cachi  (35,1 km)
G         Cuesta del Obispo (58,7 km)

E         Salta (109 km)



El destino final del día debía ser inevitablemente la ciudad de Salta en la que teníamos previsto dormir un par de noches. La duda era cual debía ser el camino más apropiado para llegar a destino. 

La opción más cómoda, corta y directa es la utilización de la Ruta Nacional 68 de muy buenas condiciones y  asfaltada en su totalidad  , pasando de nuevo y entre otros lugares por la Quebrada de las Conchas. 

Previamente había leído bastante al respecto de la segunda opción , bastante más larga e incómoda porque siguiendo la Ruta 40 nos debíamos encontrar con bastantes tramos de ripio, Como premio si elegíamos esta alternativa nos encontraríamos con algunas joyas de la arquitectura colonial andino argentina como es el caso de Cachi del que había leído maravillas, así como excelsos parajes como la imponente Cuesta del Obispo.

Preguntamos en nuestro alojamiento de Cafayate acerca de esta segunda alternativa, y así como el propietario Gustavo nos quitó  las ganas....su mujer al día siguiente nos dijo que no debíamos tener problema porque el trayecto a pesar de ser largo y algo pesado, no debía verse alterado por condiciones climatológicas como la posibles lluvias anunciadas por algunas páginas de predicción. Nos dijo que era muy raro que lloviera en el trayecto, debido a que la pluviosidad de la zona es casi nula a lo largo de todo el año..... y al igual que la cabra tira al monte la decisión para nosotros fue puramente instintiva y la propia de nuestra ya conocida naturaleza viajera esa que nos hace casi siempre inclinarnos casi siempre por aquella opción que más atractivos ofrece con independencia de las dificultades del camino  o ese  exceso de kilómetros para otros insalvables....

Con estos datos y la información previa obtenida en varias páginas de internet , decidimos hacer el trayecto más largo de 336 kilómetros, en los que lo peor con lo que te vas a encontrar son esos largos tramos de ripio que hacen la travesía más lenta de lo que indicarían  los propios 336 kilómetros por carreteras asfaltadas. Esa información previa nos aventuraba que madrugando era posible hacer todo el trayecto en un solo día , disfrutando de algunas paradas en los puntos intermedios del trayecto.

De este modo, decidimos madrugar bastante y a eso de las seis  y media de la mañana estábamos desayunando , para una vez lleno el buche despegar, camino de Cachi . Primero una vez repostamos y adecentamos nuestro Dacia limpiando sus cristales, a estas alturas  con bastante mierdecilla que impedía una correcta visión , no solo del camino.....también de los muy bellos paisajes y parajes con los que nos íbamos a topar.  



SAN CARLOS

   
Siguiendo la ruta 40, en este caso asfaltada  y a unos 25 kilómetros de Cafayate, encontramos esta pequeña y bella población de San Carlos de unos 3300 habitantes. Considerado uno de los pueblos más antiguos de la provincia, se dice que debió ser fundado en cuatro ocasiones debido a que la población indígena impedieron el asentamiento definitivo, hasta que en 1630 los jesuitas establecieron una misión bajo la protección de San Carlos Borromeo que terminó dando nombre al pueblo y convirtiendo el 4 de noviembre en la fiesta patronal local......por cierto ese 4 de noviembre es también el día de mi santo del que nunca me acuerdo , y la mayor personas de mi entorno tampoco lo hacen, salvo mi amiga Maria , gallega de La Coruña y también un poco o un mucho "Granjeña", que nunca olvida semejante evento , mandándome todos los años la correspondiente felicitación que además de alegrarme , consigue hacerme recordar que ese día es el de mi santo. Gracias María!!!!

San Carlos es  un pequeño y agradable pueblo que conserva su aspecto colonial con casas de adobe y ladrillo cocido en sus estrechas calles.

Inmediatamente después de salir de San Carlos comenzamos a "disfrutar" de los primeros kilómetros de pistas de ripio aunque estos primeros tramos , estaban en bastante buen estado haciéndose relativamente fácil la conducción , eso si procurando nunca superar las velocidades aconsejadas ( entre 50-60 km/hora)

Y una vez en ruta, la rutina de los últimos días se volvía a repetir....asombrados por tanta y tan diferente belleza que la naturaleza genera en estos parajes, en los que las más variadas composiciones y formas geológicas hacen que allá donde fijes la vista te encuentres una formación con colores y geomórficamente diferente a otra que se encuentran tan solo unos kilómetros adelante o atrás.....

Siguiendo la ruta 4 encontramos algunos ranchos aislados, pequeñas iglesias sin aparentes núcleos de población cercanos, e incluso algunos curiosos negocios abandonados...

Los paisajes que ofrece la ruta ,según avanzamos en dirección a la famosa Quebrada de las Flechas,   siguen siendo sorprendentes por las variadas formas y colores que las rocas componen.

Eso si, la vida que deben llevar los humildes moradores de estos secos territorios , no será en absoluto nada fácil por las largas distancias, el aislamiento, el polvo de los caminos, la ausencia de lluvias, etc...



Es el punto natural culminante del trayecto entre Cafayate y Cachi, considerado Monumento Natural en la Argentina y que se extiende durante aproximadamente 20 kilómetros en los que se descubren paisajes semilunares con dominantes formaciones rocosas puntiagudas , algunas de ellas con más de 20 metros de altura, que logran formar estrechos desfiladeros, tales como el Paso de la Flecha y el del Ventisquero.

Una vez superado el accidente geográfico de la Quebrada, la Ruta 40 se hace más estrecha pero sigue rodeada de nuevas y bellas formaciones naturales, aisladas iglesias coloniales , y ranchos del mismo estilo que trasmiten sensación de abandono durante los 45 kilómetros que nos deben llevar por pista de ripio hasta el pueblo de Molinos.

MOLINOS 


Pequeña población de solo 900 habitantes fundada en el siglo XVII, de claro estilo colonial en la que destacan dos importantes edificaciones. Su iglesia de finales del siglo XVIII y una antigua casona que tuvo sus orígenes en la hacienda que se instaló en esta serranía a 2000 metros de altitud sobre el nivel del mar. Actualmente es un bonito hotel.

Dejamos este pueblo para volver a la Ruta 40 camino de otra muy cuca y limpia población, Seclantas.

El trayecto de 25 kilómetros , que siguen siendo de ripio ofrece un paisaje más desértico y polvoriento, apareciendo los primeros cardones del día y  en el que a pesar de las duras condiciones , la vida aparece por  cualquiera de sus rincones.



SECLANTAS


Muy bella, limpia y pequeña población de estilo colonial ,de solo 300 habitantes.

Se puede recorrer muy rápidamente , desde su calle principal que tiene bellas y tradicionales casas , pasando por la Iglesia del Carmen y ascendiendo un poco hasta la zona del cementerio en la que destaca una bella capilla.

Dejamos Seclantas para hacer los 35 kilómetros que separan este pequeño pueblo de Cachi, nuestro siguiente destino del día.

El trayecto se hace un poco pesado porque en este tramos la ruta 40 se hace bastante estrecha, sinuosa y polvorienta...... o al menos así nos pareció a nosotros , quizás porque ya iba siendo el mediodía y solo llevábamos 130 kilómetros realizados. Los tramos de ripio en las rutas tienen algo de romanticismo pero hay un momento en el que resultan ciertamente agotadoras.

En el trayecto , seguimos encontrando bellos paisajes, que acercándonos a la población de Cachi , comenzaron a ser salpicados por el color rojizo proveniente de numerosos secaderos al aire libre de pimiento rojo, con el que una vez seco se elabora el conocido ,en Argentina, Pimentón de Cachi.



CACHI


Llegamos a este precioso pueblo sobre las doce y media de la mañana después de varias horas de intensa ruta. 

Cachi tiene  7000 habitantes y se ubica 2228 metros de altitud sobre el nivel del mar. 

Cuenta con dos partes, Pueblo Viejo  del siglo XVIII y Pueblo nuevo que se construyó a partir de 1950.

Evidentemente de los dos "pueblos" el que mayor interés turístico tiene , es  el Pueblo Viejo , excelente ejemplo de conservación con antiguas y estrechas calles empedradas que acogen bellas casas blancas en las que se utilizaron para su edificación materiales locales y tradicionales , tales como la madera del cardón y los viejos adobes. Nos gustaron de modo especial las amplias puertas esquinadas de muchas de las edificaciones.

Todas estas calles giran alrededor de la Plaza principal , llamada 9 de Julio , en la que además están sus edificios más importantes, la Iglesia de San José teñida de amarillo y el Museo Arqueológico de un blanco radiante.

Le dedicamos una hora a recorrer los variopintos rincones del pueblo, sin llegar a entrar al Museo que dicen requiere de 45 minutos. Estábamos cansados y todavía nos quedaba un largo recorrido hasta Salta por lo que preferimos tomarnos unas frescas cervezas acompañadas de un "tostado" (riquísimos sandwiches) .

Una vez saciamos la sed y el apetito que nos acuciaba , iniciamos la marcha en dirección a nuestro destino final , la ciudad de Salta que aún estaba a 170 kilómetros, aunque en este caso la mayor parte se encuentra asfaltada, al menos hasta llegar al descenso de la Cuesta del Obispo Antes de arrivar a Salta  debíamos disfrutar en el camino de varias atracciones paisajísticas , como la Recta del Tin Tin, Cuesta del Obispo y la Quebrada de Escoipe.

A la salida de Cachi pudimos apreciar la grandiosidad del Nevado del Cachi, cordillera montañosa ,nevada en las cumbres , de nueve altos picos , siendo el más alto el llamado Libertador que tiene 6380 metros de altitud y se ubica a solo 75 kilómetros del pueblo de Cachi.

En el trayecto hasta la Cuesta del Obispo se pasa por el Parque Nacional de los Cardones, con mas de 64.000 hectáreas que cuenta con una fauna y vegetación muy variada. Una parte muy llamativa es la llamada recta del Tin Tin de 18 kilómetros de longitud y de la que se afirma fue ideada por los antiguos nativos de la zona, jalonándola con fogatas para marcar el camino. Se encuentra en una planicie a 3000 metros de altitud.

Sin dejar de ascender nos dirigimos hasta Piedra del Molino , paso de montaña de 3457 metros de altitud, situado a 93 kilómetros de Salta y que marca un cambio radical del paisaje. De la semidesértica planicie del Parque Nacional de los Cardones a los verdes valles que se generan en la Quebrada del Escoipe , en los que unas nubes casi perpetuas ascienden hasta la cima que marca la Piedra del Molino.

En la cima hay una pequeña capilla y una piedra de moler que da nombre al lugar.

Desde este punto iniciamos un vertiginoso y sinuoso descenso por la llamada Cuesta del Obispo que lleva al llamado Valle Encantado. Las observación desde las alturas del verde paisaje del valle con las nubes dicen perpetuas y  infinitas curvas que hace la carretera es sublime....

El descenso por la Cuesta del Obispo en pleno Valle Encantado ,las sugerentes formas de la montaña , invadida por vegetación verde, nubes, cardones y una tierra de color rojizo , convierte a este lugar en casi mágico.

A pesar de que la carretera no se encuentra asfaltada y del fuerte desnivel que se salva no sentimos en casi ningún momento peligrosidad en el descenso. Eso si , se debe hacer con precaución porque no deja de tratarse de una revirada bajada por pistas sin asfaltar...  

Una vez se termina la Cuesta del Obispo y se abandona el Valle encantado, y sin solución de continuidad nos internamos en plena Quebrada del Escoipe , que determina un nuevo cambio de paisaje porque el mismo se convierte en selvático de una vegetación exuberante, llena de helechos, carretera en peor estado flanqueada en algunos puntos por grandes paredes verticales. Como dije al principio del blog, nunca me imaginé que en el Norte de Argentina hubiera espacios tan verdes , vegetados y exuberantes como este de la Quebrada del Escoipe ...... unos kilómetros más arriba, a partir de la Piedra del Molino en dirección a Cachi el paisaje es opuesto a este que ahora nos encontrábamos y quizás este contraste lo hace más atractivo si cabe.

Al fin después de transitar por la Quebrada, nos fuimos aproximando a la Ciudad de Salta por verdes y vegetados valles, que al menos a mi me sorprendieron porque no esperaba este verdor del paisaje en estas latitudes argentinas.

La primera sensación al llegar a Salta fue de caos y cierta desorganización tanto humana (hora de salida del trabajo supongo) como urbanística , en las calles que nos debían llevar hasta el Hostal el Relax.

Conseguimos llegar bien a destino, pudiendo aparcar justo enfrente del Hostal, al lado del Parque San Martín, en el que se encuentra el Teleférico que lleva a la cima de uno de los lugares más visitados de Salta, el Cerro San Bernardo.

Nos acomodamos en el Hostal y pedimos consejo sobre algún lugar cercano en el que cenar. Desde el Hostal nos fuimos caminando hasta algunos de los que nos aconsejaron, estando cerrando algunos.... al final lo hicimos en la Parrillada Viejo Jack 1 donde nos metimos al cuerpo unas muy buenas brochetas de carne acompañadas por ensaladas y unas buenas cervezas.







DÍA 4  - JUEVES 30 DE ABRIL DE 2015 


535.000 habitantes






Decidimos tomarnos este día con  tranquilidad, si lo comparamos con cualquiera de nuestros habituales días viajeros, puesto que nos levantamos más tarde de lo habitual y la intención fue la de pasar el día completo en la ciudad  y sin necesidad de mover el coche del lugar donde lo teníamos perfectamente aparcado, justo enfrente del Hostal.

Salta cuenta con un importante patrimonio cultural , museos, iglesias, etc estando la mayor parte en el centro histórico y en especial en la Plaza  9 de Julio. Nuestro recorrido estuvo marcado por cierto cansancio , así que decidimos hacer el recorrido  mañanero que podéis ver en el mapa, quizás no muy meticuloso pero si suficiente para visitar algunos de los puntos neurálgicos de Salta. 

Cuenta con un buen puñado de museos, pero estábamos lo suficientemente cansados para tomar la decisión de evitarlos y hacer  solo una pequeña caminata disfrutando de la arquitectura colonial de esta bella ciudad , llamada Salta la linda, que destaca por esta arquitectura en estrechas y angostas calles, rodeadas por los verdes cerros circundantes.

Fue fundada en el año 1578, teniendo una amplia historia desde su fundación hasta la época de la independencia por medio de la figura y héroe local, General Güemes y posteriormente constituyéndose en una de las ciudades más importantes del norte argentino durante el siglo XX.



Cerro San Bernardo


No madrugamos en exceso , saliendo del Hostal a eso de las 10 de la mañana con la intención de subir en primera instancia hasta el Cerro San Bernardo utilizando los servicios del teleférico que está ubicado a unos 150 metros del Hostal El Relax.

El precio fue de 85 pesos por subir y merece la pena porque desde arriba se tienen muy buenas vistas panorámicas de la ciudad así como de las verdes y frondosas montañas que rodean  Salta. Ya en la tarde del día anterior me sorprendió de forma muy grata los espacios tan verdes y vegetados que nos fuimos encontrando al llegar, cambiando de forma sustancial esa imagen preconcebida que llevaba acerca del norte argentino, que yo consideraba en general más seco, prácticamente desértico....y Salta es exactamente lo inverso a lo imaginado por este que escribe.

Se puede también ir caminando subiendo un total de 1021 escalones  , tal y como reflejo en el enlace de google maps. o en coche, aunque nosotros preferimos hacerlo en teleférico, más cómodo , rápido y sobre todo menos cansador que subir y bajar caminando.

Arriba en el cerro las vistas son espectaculares,además de constituirse como una Reserva Natural Municipal en la que se trata de reproducir y cuidar la flora y fauna autóctonas.

Convento de  San Bernardo


Es uno de los edificios más antiguos de la ciudad puesto que se edificó como ermita allá por el siglo XVI , teniendo que ser reconstruido en varias ocasiones . En 1854 se instalaron las monjas Carmelitas.

No se puede visitar , pero si caminar por sus alrededores. Muy destacable , su puerta de madera de algarrobo, tallada en 1762 y que se colocó en 1845

Continuamos el paseo por la Calle Caseros en la que pudimos disfrutar de algunas coloridas y bellas casas de estilo colonial. 


Basílica San Francisco de Asís




Siguiendo por Caseros se llega a uno de los edificios más importantes de la ciudad, la Basílica de San Francisco de Asís construida en 1625, aunque fue objeto de sucesivas reconstrucciones entre las que destacó la construcción en 1882 de su torre aledaña  de 53 metros de altura , separada el templo.

El conjunto de llamativo color , lo completa un convento, claustro y una destacada biblioteca en la que se conservan numerosos documentos y obras antiguas de gran valor.

En la muy cercana calle Córdoba encontramos otro curioso edificio en el que se ubica la actual Cámara Federal de Apelaciones, y antiguamente el edificio de Correos y Telégrafos. 

Volvimos sobre nuestros pasos para llegar hasta la Plaza 9 de Julio por Caseros, calle muy animada en la hora a la que pasamos.
Al final de la calle, topamos con el centro de la vital de la ciudad, su preciosa Plaza de 9 de Julio, que se trata de un espacio verde especialmente en el centro de la misma ,conformando un pequeño parque lleno de árboles autóctonos como la tipa , el jacarandá , palo borracho y algunas exóticas como palmeras o araucarias. Protegiendo y rodeando este espacio un buen número de bellos edificios históricos.

Nada más entrar por Caseros nos encontramos con el Hotel de Salta, que se trata de un edificio de estilo neocolonial , construido en 1930 y que actualmente está considerado monumento nacional.

Seguimos en dirección a uno de los edificios más históricos y antiguos de los ubicados en la Plaza como es el 


Cabildo Histórico


Este edificio tiene su nacimiento y origen en la época de la fundación de la ciudad, aunque también ha tenido sucesivas reformas , siendo sel actual del año 1783. Actualmente alberga en su interior un Museo Regional del Norte y es considerado Monumento Nacional desde 1941

Algo más adelante se encuentra el Centro Cultural las Américas, edificio de estilo neobarroco francés , construido en el año 1913. Los edificios adyacentes a este Centro Cultural son también muy hermosos.

En última instancia llegamos hasta la Catedral Basílica de Salta
principal edificio religioso de la ciudad de color rosáceo y terminada hacia el año 1882.  En esta Catedral se hallan los restos del General Martín Miguel de Guemes , así como de otros importantes héroes nacionales argentinos.

En el centro de la plaza una escultura monumento en homenaje al General Juan Álvarez de Arenales.

Quisimos acercarnos hasta la conocida zona de Peñas Folclóricas de la Calle Balcarce porque en la noche era una de nuestras opciones para cenar y disfrutar algo del reconocido espectáculo folclórico salteño y así conocer el recorrido y la zona.

En el trayecto pudimos ver algunos históricos edificios como la sede del Banco Hipotecario, la sede de la policía o el Palacio Legislativo de la Provincia.

Volvimos para terminar con la visita de una Iglesia que habíamos divisado desde el cerro de San Bernardo, debido a su especial colorido.....y hasta allá que nos fuimos , aunque se salía algo del recorrido turístico más céntrico.

La iglesia en cuestión es la de de Nuestra Señora de la Candelaria o Iglesia de la Viña que destaca por sus vivos colores.

De vuelta al hotel nos sentamos en la terraza del Café New Time en la Plaza 9 de Julio donde nos tomamos unas cervezas con unos emparedados, antes de ir a descansar al hotel.

Muy cansados nos desplazamos hasta el hostal donde descansamos una buena siesta, para una vez repuestas fuerzas volver a la zona centro para hacer algunas compras. Estuvimos caminando sin rumbo entre tienda y tienda como unas dos horas para una vez hechas las pertinentes buscar un buen lugar en el que cenar.

Nos dirigimos a un lugar que nos habían recomendado, restaurante La Criollita en el que nos dijeron se come especialmente bien......lo cierto es que no pudimos comprobarlo porque después de ubicarnos en una mesa, estuvieron sin atendernos durante más de cuarto de hora.  Era relativamente pronto y no había más clientes que nosotros en el restaurante...... Ante esta falta de atención decidimos levantarnos,largarnos del lugar , tomar un taxi y desplazarnos hasta la zona de peñas folclóricas en Balcarce. 

Nuestra decisión fue acertada porque esta zona estaba mucho más animada, llena de turistas nacionales y extranjeros. Allí y después de ver varias opciones nos decidimos por una en la que habrían varias actuaciones en directo.... 

Peña Aruna fue el lugar elegido , en el que como no, comimos buena carne y disfrutamos de varios grupos de folclore que nos animaron la noche de la manera más típica posible. Cenamos un lomo artesano y un bife de 400 gramos a la pimienta.







DÍA 5  - VIERNES 1 DE MAYO DE 2015 

364 km





A         Salta
B         Campo Quijano (37,6 km)
C         Quebrada del Toro (26,50 km)
D         Santa Rosa de Tastil (48,6 km)

E         San Antonio de los Cobres (60,4 km)
F         Salinas Grandes  (101 km)
G         Purmamarca (65,5 km)

E         Maimara (19,2 km)
F         Tilcara (7,6 km)


Día en el que nos quedamos casi sin aliento ante lo que nos estábamos encontrando. Las fotos hechas , y aquí expuestas algunas de ellas, creo que no hacen reflejo absoluto de la belleza que abunda en este recorrido.

Día de muchos kilómetros con grandes tramos de ripio, en especial al principio y hasta llegar a San Antonio de los Cobres. Posteriormente , 100 kilómetros de continuo ripio en no muy buen estado desde esta población y hasta el espacio natural de Salinas Grandes , que se trata de un gran salinar de más de 12.000 hectáreas situado a 3500 metros sobre el nivel del mar. 

Desde allí y hasta Tilcara, carretera asfaltada para adentrarnos en la Quebrada de Humahuaca, considerada Patrimonio de la Humanidad. Me atrevo a decir que esta Quebrada , con su variedad de formaciones geológicas, con los intensos y cambiantes colores de las "pintadas" montañas y su intensa vida cultural ,es uno de los lugares más sorprendentes y bellos que haya podido conocer este humilde viajero.

Desayunamos en el Hostal el Relax sobre las ocho  y media de la mañana de forma abindante, suficiente para darnos fuerzas en el largo día que nos esperaba.

El primer lugar por el que pasamos fue por Campo Quijano conocido como el portal de Los Andes porque allí comienza la Ruta 51 que lleva hacia la Puna de Atacama , meseta de alta montaña que se ubica en un 85% de su extensión en Argentina y el 15% restante en Chile. Esta meseta de alta montaña tiene una extensión de 185.000 kilómetros cuadrados y una elevacion de hasta 4500 metros sobre el nivel del mar.

En Campo Quijano también es muy conocido porque por allí pasan las vías del famoso Tren a las Nubes , considerado uno de los trenes del mundo que transitan por las más elevadas altitudes posibles, puesto que en 217 km pasa de los 1187 metros de altitud de la Ciudad de Salta , a los 4200 metros que tienen las vías en el punto culminante del Viaducto de la Polvorilla.




Una de las opciones es hacer el recorrido con el tren pero implica muchas horas tanto para la ida como para la vuelta, puesto que sale a las seis y media de la mañana de Salta y vuelve sobre las nueve de la noche.

Nosotros no lo tuvimos en cuenta y preferimos hacer el recorrido en coche por la ruta 51 que en muchos momentos va siguiendo el mismo recorrido que hacen las vías del tren por la Quebrada del Toro.

En Campo Quijano todavía se observa una espesa vegetación , antes de adentrarse en la Quebrada del Toro camino de la Puna , lugares en los que empezarán a predominar paisajes desérticos y ásperos, pero no exentos de una sublime belleza.

Inmediatamente después de abandonar Campo Quijano la ruta comienza a adentrarse en la llamada Quebrada del Toro , que se extiende hasta la población de Puerta Tastil, siguiendo el cauce del Río Blanco. 

Ofrece paisajes excepcionales en los que se entremezcla la salvaje naturaleza , con las vías , puentes y viaductos de la estructura propia del Tren a las Nubes.

El proceso de repaso de las  fotos que tiramos en la Quebrada , para al final decidir cuales serán las incorporadas al blog , es complicado porque me veo en la obligación de descartar muchas que podrían ser elegidas también al igual que las que va aparecer....... son muchas fotos las que hicimos en la Quebrada, muchas las que descarto y evidentemente, muchas también las que voy a incorporar..... tanta belleza no debía quedar escondida en mis archivos....

En los primeros kilómetros de la Quebrada del Toro, el color verde y una suave vegetación , todavía cubre las laderas de las montañas entre las que discurre la ruta 51 y las vías del Tren a Las Nubes,

Pero este dominio de la vegetación va dejando paso , conforme avanzamos , a paisajes más agrestes , más desérticos definidos por las más variadas formas geológicas , como por la aparición de los primeros tramos montañosos coloridos, anticipo de lo que nos íbamos a encontrar más adelante en la misma Quebrada del Toro como al final del día en la excepcional y única Quebrada de Humahuaca.

Estas descarnadas montañas que muestran sus capas coloridas , se hacen más frecuentes , no quedándonos otras opciones que la de  parar en muchas ocasiones para plasmar y guardar en la cámara lo que los ojos casi no pueden creer estar viendo.

En el final de la Quebrada se va diluyendo este colorido, pero la misma se despide del viajero ofreciendo al final de sus límites geográficos unas postales también maravillosas.

En el trayecto dentro de la Quebrada se pasa por varias pequeñas poblaciones de pequeñas iglesias, para al final en Santa Rosa de Tastil encontrar unas famosas ruinas arqueológicas, en las que estuvo ubicada una población precolombina, considerada una de las más grandes que existieron en territorio de Argentina. Nosotros teníamos muchos kilómetros por delante y después de haber conocido las ruinas de Quilmes, cerca de Cafayate, decidimos no dedicar tiempo a esta visita. 

La carretera casí sin darnos cuenta nos había elevado desde los 1187 metros de Salta hasta los 2500 metros de altitud , pero todavía debíamos seguir ascendiendo hasta los casi 4.000 metros de San Antonio de los Cobres. En los siguientes tramos , todavía de carretera asfaltada empezamos a presenciar de forma más próxima montañas de grandes dimensiones.


Nos topamos con pocos vehículos en el trayecto, eso sí algunos de empresas de servicios turísticos muy curiosos 

Pasados estos tramos de montaña por una muy buena carretera asfaltada, ya en la planicie cerca de San Antonio, el incómodo ripio se vuelve a hacer visible y mal compañero de viaje. La incomodidad de la conducción en estos kilómetros se hará un poquito más agradable , gracias a la casi continua compañía de los animales propios de etas latitudes, como burritos, gaunacos, llamas, etc, etc

Llegamos a la población de SAN ANTONIO DE LOS COBRES , que nos dejó pocas atractivas imágenes  turísticas , pero algunas dignas de estudio sociológico o antropológico.

Se trata de una población de unos 5000 habitantes , ubicada a casi 4000 de altitud sobre el nivel del mar , que le otorga ser la segunda población de mayor altitud de Argentina.

La vida en estas latitudes para los lugareños debe ser terriblemente dura por unas condiciones climatológicas extremas generalmente con mucho frío y fuerte viento , que en combinación  con el  ambiente desértico que rodea el pueblo y con la mayor parte de sus calles sin asfaltar de tierra, hacen que el polvo cubra a las personas, casas , vehículos. Las casas de adobe predominan entre las edificaciones locales. En todo caso cuando nosotros pasamos por el pueblo había mucha animación en las calles en las que vimos todo tipo de gentes e incluso  animales paseando por las mismas.....

San Antonio de los Cobres tiene cierta fama por ser una de las paradas del Tren a las Nubes y estar muy cerca del Viaducto de la Polvorilla , el más conocido de todos por los que transita el Tren a las Nubes. Intentamos llegar hasta el mismo puesto que se encuentra a solo 18 kilómetros de San Antonio .

El GPS  nos llevó de forma equivocada y cuando quisimos rectificar se nos hacía demasiado tarde porque todavía nos quedaban muchos kilómetros hasta llegar a destino, teniendo un tramo de 100 kilómetros de ripio para llegar hasta Salinas Grandes y 100 kilómetros en ripio pueden ser como mínimo dos horas y media  de desplazamiento. Así que con pesar , volvimos sobre nuestros pasos hasta San Antonio para tomar la Ruta 40 en dirección a este conocido y gran Salina  de altura.

Es un tramo bastante molesto de conducción , en el que las piedras del camino golpeaban de forma continua los bajos del Dacia Duster, pero en el que pudimos disfrutar de parte de la fauna local en bellos parajes desérticos.

No encontramos prácticamente asentamientos humanos en casi todo el trayecto, ni nos cruzamos con otros vehículos salvo en los tramos finales en los que topamos con algunas cabañas de adobe aisladas, eso sí con su placa solar en el techo,  o algún minúsculo pueblo con curioso cementerio...

Al final de  este duro recorrido llegamos a un lugar espectacular , las llamadas SALINAS GRANDES.

Se trata del tercer mayor Salar de Sudamérica con aproximadamente 12000 hectáreas que consiguen trasladarnos la sensación de estar frente a un enorme desierto blanco. Se encuentran en la provincia argentina de Jujuy  a 3500 metros sobre el nivel del mar, en plena Puna de Atacama, muy cerca de la provincia también argentina de Salta y del paso de Jama a 190 km , que comunica los países de Argentina y Chile.

Su avistamiento impresiona y el mejor momento para visitarlas debería ser aquel día en que hubiera llovido por ejemplo la noche anterior , llegando al día siguiente , en un día soleado que convierta a esta extensión en un enorme espejo que refleja con intensidad el azul del cielo, las nubes y las cordilleras montañosas que rodean el gran salar.

Nosotros no tuvimos la suerte de la lluvia el día de nuestra llegada pero al menos encontramos el cielo totalmente despejado , destilando todo el entorno una belleza incomparable.

Emocionados como estábamos nos montamos en el Dacia Duster para poner rumbo a uno de los destinos estrella de nuestro periplo viajero por el Norte de Argentina, la Quebrada de Humahuca , patrimonio de la humanidad que nos esperaba dispuesta a ofrecernos sus descarnadas y coloridas montañas que son capaces de emocionar los sentidos y el corazón de todo aquel que se deje caer por la Quebrada. Hasta este momento del viaje habíamos conseguido gozar con todo tipo de parajes naturales , montañas ,pueblos pero lo que no sabíamos con certeza es que nos faltaba por ponerle la guinda al pastel y esta iba a ser la llegada a la Quebrada de Humahuaca, que consigue emocionarte de una forma casi mágica.

Desde Salinas Grandes hasta el inicio del descenso a la Quebrada por la Cuesta de Lipán , se hace en una ligera subida que nos llevará desde los 3500 metros hasta los 4170  durante 40 kilómetros de carretera ya siempre asfaltada , en los que empezamos a recibir como agradable aperitivo , imágenes de montañas ,de cerros en los que el color empieza a hacerse dueño de los mismos. En este ascenso sufrimos un poco los efectos de la altura que nos provocó un ligero dolor y molestia de cabeza.

Iniciamos el descenso de la conocida Cuesta de Lipán que en su punto más alto, el llamado Abra de Potrerillos alcanza la altitud de 4170 metros. Esta cuesta lleva hasta la población de Purmamarca que se encuentra a 25 kilómetros de distancia y salvando un desnivel de 1900 metros puesto que Purmamarca se eleva hasta los 2300 metros de altura.

Este descenso nos resultó espectacular de principio a fin. Tanto en los primeros tramos como en los intermedios y en los finales no pudimos casi pestañear porque lo que vas viendo te impide cerrar los ojos por el temor a perderte a la salida de cualquier curva un paisaje sorprendente. Ahhhh .....  los ojos  no se deben cerrar y así se hace de forma consciente , pero lo de quedarse también boquiabierto en cada momento es algo automático, natural e inevitable ante tanta belleza en cada milímetro del descenso.

En los primeros tramos del descenso se aprecia la magnitud de la montaña con las nubes dejando sobresalir solo los cerros de mayor altura. Los paisajes reflejan aridez,  así como las huellas de la erosión que durante siglos han ocasionado en estas tierras los movimientos tectónicos ,el aire y el agua,  dejando agrietadas montañas en las que además en estos primeros kilómetros , empiezan a verse aparecer algunos de los colores de esta privilegiada naturaleza, que conforme vamos descendiendo se hacen más evidentes tanto por la intensidad como por la variedad de los mismos.

Pronto empiezan a asomar nuevos colores. Verdosos, ocres claros, azulados.......se van entremezclando en unos  paisajes sorprendentes a cada paso.

Aparecen más adelante  nuevos  colores, anaranjados, rojizos y violáceos,  mezclados con los primeros colores que observamos, en perfecta armonía.

Ya en los tramos finales , cerca de Purmamarca la explosión de colores es brutal.


QUEBRADA DE HUMAHUACA






La Quebrada con  sus maravillosos paisajes creados por una compleja historia geológica,  sus poblaciones , caseríos y ciudades que conservan vestigios precolombinos y coloniales , así como la existencia y conservación de antiguas culturas como Omeguaca y la Quechua , hicieron que se designase en el año 2003 a esta zona geográfica como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

En este día y en los dos siguientes intentamos visitar los lugares más emblemáticos de la Quebrada comenzando en primer lugar con la población de Purmamarca.



PURMAMARCA




Purmamarca es una pequeña aldea de solo 510 habitantes, origen prehispánico. En el siglo XVII, concretamente en 1648 se definió su trazado entorno a la Iglesia de Santa Rosa de Lima, extendiéndose desde allí, sus pequeñas casas de adobe y techos de cardón con tortas de barro.

Cuando llegamos había un ambiente extraordinario con muchos turistas recorriendo sus callejuelas. Un colorido mercado se fija en su plaza principal ,en la que se pueden encontrar todo tipo de productos artesanos locales. 

Entre ellos,  numerosas prendas de vestir de intensos colores....que viendo las montañas que rodean Purmamarca, resulta fácil adivinar de dónde les cae la inspiración a los artesanos para realizar sus creaciones.

Caminando por sus calles, elevando la vista por encima de las casas se puede divisar el Cerro de los Siete Colores , que resulta ser uno  de los símbolos del pueblo, postal principal no solo del mismo, sino también del norte argentino

Para disfrutar plenamente del cerro decidimos subir hasta su mirador. Tuvimos que pagar 3 pesos argentinos y pudimos acceder a un pequeño cerro que se encuentra justo enfrente del Cerro de los Siete Colores.


Otro de los recorridos que no deberían faltar si se llega hasta Purmamarca es el Paseo de los Colorados.

Nos informaron de forma equivocada, indicándonos que solo se podía hacer caminando y que eran 45 minutos de recorrido. Estábamos verdaderamente cansados, estaba atardeciendo , por lo que muy a nuestro pesar decidimos no hacer esta caminata. 

Posteriormente me enteré que este paseo , es también transitable en coche. Son aproximadamente 3 kilómetros y de haber conocido la posibilidad de haberlo hecho en coche  no nos lo habríamos perdido, porque es otra de las principales atracciones de Purmamarca.

Con estas consideraciones nos pusimos de nuevo en ruta para ir hasta la población de Maimara, disfrutando de bellas postales durante el trayecto de 19 kilómetros.



MAIMARA


Población de 2200 habitantes , cercana a Tilcara en la que habitaron poblaciones indígenas de maimarás y tilcaras , y en la que se conservan vestigios de estas culturas . Tiene como principal atractivo turístico la llamada "Paleta del Pintor" y un curioso cementerio situado al borde de la ruta , con el espectacular fondo de la Paleta del Pintor.

La llamada Paleta del Pintor es un accidente geográfico situado justo enfrente de la población , y que transmite la sensación de ser obra de una mano divina, porque al mirar uno tiene la sensación que las montañas hubieran sido pintadas con semejante armonía de forma intencionada con toda variedad de colores que van desde los amarillos, anaranjados, rojizos, ocres  a tonos salmón. Todo un espectáculo digno de ser observado.

Sobre la ruta 9 se puede divisar el curioso cementerio ubicado en un cerro sobre el fondo de la paleta del pintor, con numerosas cruces , esculturas y pequeñas bóvedas.

Sobre las seis y media de la tarde después de un intenso día llegamos a Tilcara, que visitaríamos al día siguiente, puesto que decidimos pernoctar durante dos noches en está bonita población.

Llegamos con mucho apetito , motivo por el que dejamos nuestros equipajes en el Hotel Norte Rupestre y rápidamente nos bajamos hasta la zona de restaurantes del pueblo, para después de echar un vistazo a las cartas y opciones de cada uno de ellos , nos decidimos por La Peña de Carlitos, en la que además se come lo suficientemente bien a un precio más que razonable con amplias raciones y disfrutando todas las noches del espectáculo de folclore de artistas locales , entre los que destaca el propietario del  Carlos Cabrera conocido cantautor local.

Nos tomamos dos grandes cervezas locales , una roja y otra rubia , con empanadas argentinas , una muy grande ensalada de tomate , papines , cebolla y queso de cabra. Una enorme milanesa con guarnición de  arroz cerró la cena.

La peña estaba a tope de clientes, tanto esta noche como la siguiente , motivo por el que aconsejo pasar pronto por la misma si se elige esta opción. El resto de restaurantes de la población no los vimos tan animados como este.

El día fue extraordinario en lo turístico , pero estábamos agotados. De este modo cenamos y nos fuimos relativamente pronto al Hotel.....el día siguiente , la Quebrada de Humahuca nos depararía nuevas emociones.... 








DÍA  6 - SÁBADO 2 DE MAYO DE 2015 

140 km











¿CÓMO LLEGAR AL CERRO DE LOS 14 COLORES? (HAZ CLICK)



A         Tilcara
B         Huacalera (17 km)
C         Uquía (16 km)
D         Humahuaca (12 km)

E         Cerro de los 14 Colores (20 km)
F         Humahuaca  (20 km)
G        Tilcara (45 km)


En google maps no hay manera de reflejar el camino hasta el punto estrella del día, el Cerro de los 14 colores , situado en la Serranía del Hornacal.

Para llegar al mismo , tal y como se puede observar en segundo Google maps que adjunto en la página , hay que cruzar la carretera principal de Humahuaca, llamada Avenida General Belgrano, cruzar el puente principal y tomar el primer camino a la izquierda y seguir por la Ruta Provincial nº 73. 

Siguiendo el camino, y como a unos 25 kilómetros llegamos al lugar que más nos impresionó de todos los visitados en este periplo viajero por el Norte de Argentina. Se pasa de una altitud de 2941 metros hasta los 4284 a la que se encuentran los miradores del cerro.

El día comenzó con un estupendo desayuno , muy necesario para tomar fuerzas suficientes con las que afrontar el día viajero que nos esperaba y  que se convirtió en uno de los más especiales de todos los vividos en este viajecillo. 

Especial, tanto por los lugares visitados , como por lo que se quedó en una simple anécdota , cuando rompimos el tubo de escape de nuestro vehículo en plena bajada desde la Serranía del Hornacal en dirección a la población de  Humahuaca. 

Este hecho nos hizo pasar algunos momentos de incertidumbre porque tuvimos que detenernos, esperar que pasasen otros coches, que parase alguno de ellos, y que una vez detenido tuviera los medios necesarios para hacer algún tipo de apaño que nos permitiera llegar hasta Humahuaca , donde intentaríamos buscar un  taller que nos reparase la este pequeño pero incómodo desaguisado mecánico.

Como digo , a 17 kilómetros de Humahuaca , se nos solto el tubo de escape en pleno descenso por la Ruta Provincial 73,  de ripio y en regular estado, por la que se puede avanzar como máximo a 40 km/hora en las partes de llano y mucho más despacio en los tramos empinados. Y en una zona sin cobertura para telefonía móvil....

Empecé a sentir un ruido motor muy fuerte, al tiempo que un todo terreno que ascendía nos hizo señales. Paramos y nos indicó que llevábamos suelto el tubo de escape, golpeando con el suelo ,y partido. Este señor que nos avisó no tenía medios para poder ayudarnos y nos dijo que el taller más cercano estaba en Humahuaca. 

Allí estuvimos parados hasta que volvió a pasar un nuevo vehículo, ocupado en esta ocasión una pareja de Rosario. Se detuvieron , y nos intentaron ayudar ...... tampoco tenían medios , como una cuerda , para al menos intentar sujetar el tubo de escape. Lo más lógico,  es que  si no lo sujetábamos , lo perderíamos  del todo por aquel sinuoso y bacheado camino de vuelta. Les dijimos que avanzaran para ver el cerro de los 14 Colores, que ya esperaríamos a otro vehículo ,pero ellos de forma muy amable se negaron a hacerlo. 

Al rato, pasó otro todo terreno , que paró y nos dejo un trozo de cable con el que conseguimos sujetar el tubo de escape, asegurando que al menos podríamos llegar con el mismo enterito ,  hasta Humahuaca.  Hábilmente María José ,se deslizó entre el polvoriento suelo y el chasis del coche para conseguir sujetar el partido tubo de escape.

Nos despedimos de aquella tan amable pareja rosarina, a la que desde aquí quiero mandar el más afectuoso de los saludos.

Tuvimos que descender con mucho cuidado y precaución, consultando , una vez tuvimos cobertura  para llamar desde el móvil - celular , al personal de nuestro Hotel de Tilcara, sobre algún tipo de taller al que pudiéramos dirigirnos. Nos dijeron que en Tilcara no había talleres, dándonos la dirección de un taller en Humahuaca.

Hasta allí nos fuimos, pero era sábado tarde y el taller se encontraba cerrado a cal y canto...... Antes de entrar en la calle en la que se encontraba el taller indicado, habíamos divisado desde lejos , algo que aparentaba ser otro taller y hasta allá que nos dirigimos......Nuestra idea era la de evitar tener que llamar al servicio de asistencia del vehículo, porque estando semi aislados , pensamos que tardarían bastante en darnos una solución.

La zona no inspiraba demasiada confianza, ya que por allí deambulaban algunos lugareños con claros y extremos síntomas de intoxicación , sin que pudiéramos  asegurar que tipo de sustancia o sustancias psicotrópicas colaboraron con aquellos tipos para dejarlos en aquel estado de media consciencia , como mucho.... ....

Con la precaución debida,  María José , con su dulce acento mendocino, se dirigió a un par de jóvenes que estaban dentro del local que semejaba ser taller mecánico. La idea era que yo no mostrase mi acento de "gallego" para evitar que pudiesen abusar de nosotros con motivo de  la reparación del vehículo. 

Les explicó nuestra situación,  pidiendo si podían ver la avería y darnos una estimación de tiempo y precio para arreglar el dañado tubo de escape. Les advirtió que  si el precio que nos ofrecieran resultase muy elevado ,  no tendríamos más remedio que llamar al servicio de asistencia del seguro,para la resolución del entuerto, perdiendo al tiempo los chicos la posibilidad de ganarse unos pesos.

Con cara de asustado, uno de los chicos se dirigió al interior del taller para hacer una consulta, y con los mismos ojos asustadizos salió para darnos un precio que nos pareció mas que razonable. Nos dijeron que más o menos ,tardarían una hora en reparar el tubo de escape....... pero también para advertirnos que ellos no podrían darnos una factura , porque entendieron que necesitaríamos una para luego presentar al seguro, ..... nos dimos cuenta enseguida de la clandestinidad del taller .  

Aceptamos , metimos el coche en el "taller" y decidimos entrar dentro mientras que lo reparaban........ al lado del mismo había una especie de cantina a la que se dejaban caer aquellos grupos de paisanos intoxicados, que parecían figurantes de la serie Walking Dead.  Sea por el intenso sol, por el polvo que se respira en el ambiente o por otros motivos que desconozco, los lugareños van muy abrigados y cubiertos , a pesar de las altas temperaturas.......

Tardaron un rato largo en sellar, soldar y sujetar el tubo de escape, lo suficiente para que aguantase hasta dos días después , momento en el que devolveríamos el vehículo a la casa de alquiler...  


Dejando de lado esta anécdota, que no tiene el más mínimo interés turístico o si, quién sabe, paso a dejar plasmado el recorrido del día en el que visitamos algunos de los lugares más importantes de la Quebrada Humahuaca.




TILCARA


Tilcara es una de las poblaciones más grandes de la Quebrada y aún con este dato solo tiene 4500 habitantes, aunque cuenta con una buena infraestructura de Hoteles,Pensiones, restaurantes, que le convierten en un buen lugar para ser fijado como base de operaciones desde donde visitar la Quebrada y sus principales lugares de interés.

La población de Tilcara la visitamos tanto en la mañana como en las noches antes de cenar. Iglesia de estilo colonial, varios museos, casas coloniales constituyen los atractivos de esta población. En las fechas en las que nosotros estuvimos se encontraban en obras buena parte de sus calles.

Por las noches tuvimos la suerte de ver y escuchar varias bandas de SIKURIS, que procesionan y tocan música en la calle, creando un gran alboroto con sus tambores y sikus. 



PUCARÁ DE TILCARA


Con independencia de los atractivos del casco urbano de la población de Tilcara , uno de los lugares imprescindibles para ser visitado es su reconocido Pucará , palabra de origen quechua que significa lugar fortificado. Ubicado a 2500 metros sobre el nivel del mar , sobre una colina elevada en la confluencia de los Rios Grande y Guasamayo.

Está relativamente cerca del centro del pueblo de Tilcara, como a unos dos kilómetros , que nosotros decidimos hacer en coche ,porque después continuaríamos nuestra ruta para llegar hasta la población de Humahuaca. 

En el trayecto por camino de tierra, el colorido de las montañas se hace se hace evidente, por lo que hay que hacer algunas paradas para cumplir con el rito de  las obligadas fotos.

Hay que pagar para entrar en el recinto del Pucará, en el que se observan importantes  restos arqueológicos , algunos rehabilitaciones de este asentamiento humano, que tiene una antigüedad de 1000 años , con sesenta construcciones recuperadas sobre las otras casi mil que conformaron la ciudad en tiempos pretéritos.

La ciudad arqueológica está dividida en tres barrios, el de la Entrada, el de la Iglesia y el Barrio Alto del Monumento.

En la subida hasta la parte alta del Pucará, encontramos algunos animales que conforman la fauna local, impresionantes cardones y espectaculares paisajes.

En la parte más alta se encuentra edificado un  Monumento con forma de pirámide, construido en el año 1935 como homenaje a los descubridores del yacimiento arqueológico del Pucará , los arqueólogos Ambrosetti , Debenedetti y Boman. 

En el entorno del Monumento hay bastantes viviendas  y edificaciones rehabilitadas . Las vistas que se tienen de las montañas y valles circundantes son únicas.

Bajamos en dirección a la salida del Pucará, por un interior camino que discurre por el barrio de la Iglesia, llamado así porque en el mismo se descubrió un centro ceremonial donde los indios autóctonos realizaban sus ofrendas al sol y la luna,

En esta bajada encontramos bellísimos cardones y otras edificaciones en las que se utilizó piedra para su construcción además de adobe y madera obtenida de estos cactus gigantes.

Una vez terminamos con el recorrido por el Pucará , nos montanos al coche para tratar de llegar hasta la población de Humahuaca, pasando antes por Huacalera y Uquía.









Huacalera está a solo  17 kilómetros de Tilcara en dirección Humahuaca. Se trata de una población sumamente pequeña , con solo 750 habitantes. En esta población hay algunos edificios históricos con un cierto interés como son son su Iglesia colonial del siglo XVII, su escuela del año 1825, un molino colonial restaurado y la Posta de Huacalera, además de un par de yacimientos arqueológicos.

Además Huacalera es atravesado por el Trópico de Capricornio, estando señalado al lado de la carretera por medio de un monolito.





Humahuaca es una población de mayor tamaño que las anteriores, con casi 8000 habitantes. Es la cabecera del departamento del mismo nombre y que también da nombre a la famosa Quebrada.



Se trata de un hermosos pueblo de angostas calles , empedradas y con numerosas casas de estilo colonial construidas en adobe.



Sus edificaciones principales son el Cabildo, la Iglesia y el Monumento de la Independencia. Cuando nosotros llegamos estaba muy animado con numerosos puestos de venta de artesanía, turistas y lugareños.






Desde Humahuaca , es impresicindible buscar la manera de llegar al Cerro de los 14 Colores, en la Serranía del Hornacal.

Este punto geográfico fue lo más hermoso que vimos en todo el viaje por el norte argentino, llegando a emocionarnos su comtenplación.

Esta como a 25 kilómetros de la población de Humahuaca, debiendo utilizarse para llegar un vehículo propio, alquilado o por medio de alguna empresa de turismo local que nos lleve hasta los miradores de la sierra del Hornacal. 

Hay que hacer el trayecto con paciencia y suficiente calma , porque el camino que lleva hasta allí  es de tierra, bacheado ,sinuoso  y empinado , obligando a hacerlo a velocidad reducida.

Estos pequeños peros e inconvenientes , quedan suficientemente salvados y olvidados,  cuando se llega a los miradores de este imponente, mágico y extraordinario lugar cincelado, pintado por la sabia naturaleza.

El trayecto hasta el mirador es espectacular y nosotros lo hicimos con folclore argentino que se reproducía en el equipo de música del Dacia Duster, en concreto una canción que se llama "El Escondido"....... viene a decir en su estribillo.... "Salí Lucero Salí, salí que te quiero ver"!!!!
En la subida el Cerro de los 14 Colores no se deja ver, aunque se adivina,pero  parece escondido, tal y como decía una parte de la letra de El Escondido......

El cambio de letra fue sencillo....."Sali Cerro (en vez de Lucero) salí, salí que te quiero ver". 

Contábamos  ya  con todos los ingredientes para que viviéramos los segundos de forma emocionante en todo momento , en la subida  , en la llegada al cerro.....

Antes de llegar a los miradores, se debe pasar por taquilla . Hay un puesto de control en el que un curioso personaje nos cobró la entrada, tomo los datos de la matricula de nuestro coche  y nos informó que aquellas tierras fueron propiedad de un antepasado suyo. Muy peculiar el tipo

Paisajes de película y la mejor banda sonora que hubiéramos podido imaginar nos acompañaron y ayudaron a que el momento que vivimos fuera mágico. Sin exagerar un ápice , nos costó articular palabra cuando llegamos al Cerro, impacta de tal modo que perder el aliento es lo menos que puede ocurrirle al viajero que tiene la suerte de llegar y divisar el Cerro de los 14 colores..... 










Además de estos dos vídeos , las fotos e imágenes que incorporo al blog hablan por si mismas, aunque como siempre digo , creo que no reflejan de forma totalmente real ,la dimensión y belleza del entorno.

En el camino de vuelta hacia Humahuaca sufrimos el ya comentado percance con el tubo de escape, y a pesar de este ligero inconveniente seguimos disfrutando de paisajes de postal y algunos de los animales que conforman la fauna local.

Desde Humahuaca se puede hacer una ezcursión a la pequeña población de Iruya , de nuevo en la provincia de Salta, que según cuentan merece la pena visitar.. Se encuentra a 73 kilómetros por difícil carretera..... 

Teníamos pensado haber llegado pero esos 73 kilómetros por aquellos caminos se convierten en casi dos horas de ida y otras dos de vuelta. 

Si ya es difícil hacer este recorrido después de dedicar el día a visitar Humahuaca y el cerro de los 14 Colores ,  el percance acaecido hizo más imposible si cabe la hipotética visita a la población de Iruya.

Al final de la tarde noche llegamos a Tilcara , en la que nos dimos un paseo, tomamos una cervez para rematar cenando de nuevo en la Peña de Carlitos. Magnífico remate del día con buenas viandas y el mejor folclore local.




DÍA 7  - DOMINGO 3 DE MAYO DE 2015 

151 km







A         Tilcara
B         Tumbaya (36 km)
C         Volcán (7 km)
D         Lagunas de Yala (37 km)

E         San Salvador de Jujuy (27 km)
F         Hotel Terma de Reyes (24 km)
H        Hostería Pascana. San Salvador (24 km)




Amanecimos sobre las ocho y media de la mañana, desayunamos igual de bien que la mañana anterior, pasamos por la Policía para un trámite que debía realizar María José y enseguida nos pusimos en ruta  abandonando con cierta pena, este lugar tan especial , patrimonio de la humanidad, la Quebrada de Humahuca además de todas las maravillas que habíamos visto en los días precedentes.


La carretera que lleva hasta nuestra primera parada , la pequeña población de Tumbaya , nos siguió ofreciendo auténticas imágenes de postal con el fondo de esas coloridas montañas  ocres, rojizas , verdes, azuladas.....

El primer núcleo de población en el que hicimos una mínima parada fue el de Tumbaya , pequeñísima población de casas bajas , calles polvorientas y apenas 300  habitantes.

Unos kilómetros más adelante llegaremos a la también muy pequeña población de Volcán , aunque en este caso tiene 1000 habitantes. Se le llama Volcán porque esta muy cerca de las laderas de la montaña , que cuando recibe precipitaciones importantes hacen que se formen ríos de barro que se asemejan a la lava volcánica, y que dejan en ocasiones empantanada la población.

Dimos una vuelta con el coche por sus calles, pasando por su antigua estación del ferrocarril que data de 1905 y por su Iglesia del Rosario que fue construida en el siglo XIX. Conseguimos algunas curiosas fotos costumbristas así como de sus edificaciones y de la naturaleza que rodea este núcleo urbano.

Una vez dejamos atrás Volcán , se percibe con claridad como el paisaje empieza a cambiar, desde la aridez de la Quebrada hasta los primeros toques de vegetación verde que ya se observan en el mismo Volcán y que se hacen cada vez más evidentes según se avanza en dirección a San Salvador de Jujuy. 

Hay un importante descenso desde Volcán por llamada Cuesta de Volcán, lugar en el que nos topamos con una espesa niebla que en ese momento desconocíamos que nos iba a impedir disfrutar de dos de los siguientes destinos previstos, las Lagunas de Yala y el entorno del Hotel Terma de Reyes.

La idea que llevábamos planificada era,  una vez se llega cerca de la capital San Salvador,  desviarnos en dirección a las Lagunas de Yala y desde allí por un camino de Ripio llegar al Hotel Terma de Reyes, para llegar finalmente a nuestro destino final en la Hostería Pascana , de San Salvador.

Como ya dije, la niebla nos complicó el día y lo que resultó un camino complicado para llegar hasta las Lagunas de Yala, puesto que se trata de un camino de ripio que asciende de forma accidentada y sinuosa,  desde los 1200 metros en los que se encuentra la capital , hasta los 2300 metros a los que se encuentran estas seis lagunas , en el corazón del Parque Provincial Potrero de Yala y la Reserva de la Biosfera las Yungas.

Una espesa vegetación decora los paisajes, pero la niebla nos impidió disfrutar de los mismos, tanto en la subida como en la parte más alta. Un hotel cerrado y aparentemente cerrado es lo único que pudimos divisar.

Llegados a este punto de la ruta debíamos continuar el camino en dirección a la zona Hotel Terma de Reyes, para desde allí ir a la Hostería Pascana , alojamiento donde dormiríamos esa noche. 

Google maps nos indicaba que debíamos continuar por la Ruta Provincial Nº 4 tal y como se puede observar en el siguiente mapa .... pocos pero intensos kilómetros.





En el principio de la subida por la misma Ruta Provincial nº4, casi a la salida de la Ruta 9 , vimos un cartel que decía literalmente "Camino Clausurado en 10 Km", clausura que nunca nos encontramos en ningún momento de la subida y menos a la altura del kilómetro diez. El cartel tenía pinta de ser bastante antiguo y alegremente pensamos que se trataba de alguna vieja indicación que por desidia no se había retirado nunca.

Con la niebla cegando nuestro campo de visión , partimos desde las Lagunas en dirección a Terma de Reyes , siguiendo la ruta que nos aconsejaba google maps. 

En esta zona había mucho más barro que en la subida hasta las Lagunas y a los varios kilómetros de trayecto volvimos a encontrar un nuevo cartel que hablaba de camino clausurado...... con la misma lógica de la previa experiencia con el anterior cartel, de forma inconsciente seguimos adelante. 

La vuelta que tendríamos que haber dado de haber hecho caso al cartel , bajando por la difícil pista forestal que habíamos subido previamente, nos dio ese empujón y la perfecta justificación para seguir adelante tomando la alocada decisión de no volver sobre nuestros pasos.

Nos encontramos con un par de coches que nos dieron confianza, a pesar de que el estado del camino presentaba mucho barro en algunas zonas. Pasamos por una empinada y embarradísima bajada  en la que el coche nos patinó en un par de ocasiones  y eso que pasamos sumamente  despacio.....

Pasado ese  momento  el nerviosismo se apoderó de nosotros , no hablábamos ninguno de los dos , porque de ser cierta la clausura de la carretera, y tener que volver por el mismo camino nos sería difícil superar aquel obstáculo que ya presentó batalla bajando.

La niebla y la falta de visibilidad no ayudaban mucho como para mantenernos optimistas, y el tema se fue complicando porque nos encontramos con varios derrumbes de las laderas de la montaña , que se encontraban sobre la pista.

Unos tramos más adelante y con toda la tensión a flor de piel, los derrumbes afectaron tanto a la ruta que está estaba desaparecida delante de nuestras narices..... buffffff, buen susto ...... y todavía nos quedaba dar la vuelta al coche en un espacio reducido.....

Una vez conseguimos poner el coche en dirección contraria, continuó la tensión , porque tenía muy presente que iba a ser muy posible que no pudiéramos salvar la cuesta embarrada que nos había dado problemas bajando....no le dije nada a María José para no ponerle más pimienta al cóctel... argggg, que tensión .....todas las salidas de curva parecía que  llevaban a la esperada cuesta.

Por fin cuando llegamos la afronté con la prudencia y pericia necesaria para salvarla casi sin dificultad....... creo que tuvimos suerte porque por allí no pasaban vehículos, no había cobertura telefónica y pensé que nos habíamos metido en un buen lío....por suerte al final todo quedó en un pequeño asustamiento , sin más.Hicimos la bajada desde la Lagunas de Yala , para tomar de nuevo la Ruta 9. 

Desde allí fuimos directo a la Hostería Pascana. Acomodamos los equipajes y sin descansar nos fuimos a visitar la ciudad de San Salvador de Jujuy e incluso fuimos hasta el Hotel Terma de Reyes , eso si por carretera perfectamente asfaltada!!!! 

La ciudad San Salvador no nos gustó turísticamente hablando, muy poca gente en las calles y cierto desorden urbanístico nos dejó bastante fríos. 

Hicimos un recorrido muy rápido por la ciudad del que dejo algunas fotos. La niebla nos impidió disfrutar de las montañas y el espesor verde que rodea esta ciudad.

De haber contado con algún día más de viaje , una excursión imprescindible debería ser la visita al  Parque Nacional Calilegua ,  que se encuentra a unos 120 kilómetros al Nordeste de la capital. 

No esperábamos mucho de la ciudad de San Salvador así que después de este muy breve paseo , nos desplazamos con el coche hasta la zona de Terma de Reyes, donde la densa niebla tampoco nos dejó ver el valle, ni las montañas de la zona.

Descansamos un buen rato en la cafetería del Hotel Spa tomándonos unos cafetitos oportunamente acompañados por sendas medias lunas. 

Una vez descansados y con poco más por ver nos fuimos hasta la Hostería donde decidimos descansar hasta la hora de la cena que previamente habíamos reservado en la misma, donde nos comimos unas humitas, ensaladas y milanesas, que pusieron fin a este intenso y complicado día de ruta.







 DÍA  8 - LUNES 4 DE MAYO DE 2015 

341 km







Este octavo día de viaje iba a ser el último de nuestro peregrinaje por estas hermosas tierras norteñas argentinas. Un largo desplazamiento de 340 kilómetros que unen la capital de Tucumán , San Miguel de Tucumán y Jujuy, San Salvador.

Para aprovechar bien el día nos levantamos lo suficientemente pronto como para estar desayunados y listos para ponernos en marcha a las 8:15 de la mañana,

Desayunamos muy rico  , café con leche, zumos, panes dulces con y sin chicharrones y unos ricos panes con anís.

Era el día de la devolución del vehículo a la casa de alquiler y para mi pesar tenía barro y polvo hasta en la junta de trócola, motivo por el que intenté en vano arreglar algo semejante desaguisado solicitando en la Hostería varios cubos de agua para intentar apañar aquel coche. Cuando rlo ecibimos tenía un precioso color verde oscuro, y ahora que lo devolvíamos había mutado a un color marrón oscuro ,mix de barro y polvo, que con seguridad impediría ver al encargado de recoger el Dacia, si este había sufrido algún daño o no. Los tres cubos de agua a penas consiguieron hacer nada por el pobre coche

El trayecto entre las dos ciudades se nos hizo bastante cómodo, por buenas carreteras , entre ellas autopistas en las que pagamos dos peajes. Los paisajes con predominio del color verde, zonas de cultivo , ganado y montañas.

Sobre las doce y media de la mañana llegamos a San Miguel de Tucumán, en concreto llegamos hasta el Hotel Catalinas Park, lugar acordado de devolución del vehículo. 

Llegamos un poco más tarde de lo previsto y tuvimos que pagar un pequeño sobre coste por sobrepasar la hora de entrega. El empleado de EUROPCAR cuando tuvo que hacer la revisión del vehículo, nos dijo que no aparentaba tener ningún daño, pero con la cantidad de polvo y barro que traía era difícil confirmarlo. Estaba en lo cierto, el coche no sufrió ningún daño, salvo el incidente del tubo de escape , que nosotros solucionamos por nuestra cuenta. No dijimos nada al respecto y nos callamos cuales perrillos , pensando que si lo hacíamos quizás nos pidieran una explicación o algún coste adicional por no haberlo solucionado con su empresa de asistencia en carretera. No me parecía demasiado grave, es muy posible que lo correcto hubiera sido advertirles para que se arreglase la avería de de forma definitiva y no transitoria.

Una vez realizada la devolución , con tiempo suficiente tal y como habíamos planificado , nos fuimos caminando hasta el centro de la ciudad para hacer un breve recorrido turístico ,por los atractivos que tiene para ofrecer esta bonita ciudad.







Así como el día anterior nos decepcionó San Salvador, San Miguel de Tucumán nos gustó de forma especial. La ciudad es más limpia , ordenada, animada (era lunes frente al domingo tarde de San Salvador) y con un importante patrimonio arquitectónico y cultural.


Hasta la tarde noche no salía el autobús cama que nos iba a llevar de vuelta a la ciudad de Mendoza, por lo que decidimos pegarnos una caminata por algunos de los puntos turísticos de San Miguel. 

Muy amablemente y gracias al señor empleado de Europcar nos guardaron los equipajes en el Hotel , a pesar de no ser clientes del mismo. Pensamos en volver al hotel después de recorrer la ciudad para en el último momento pedir desde allí un taxi que nos levase hasta la estación de buses, también cercana al Hotel

El recorrido que podíamos realizar ,   estaba muy limitado por el tiempo disponible con el que contábamos, pero lo aprovechamos bastante bien haciendo un paseo que se puede ver en el siguiente mapa.







El edificio del correo que data del año 1939.

Dese allí a la Plaza de la Independencia en la que se encuentran los principales edificios históricos , civiles y religiosos de esta ciudad.

La Parroquia y Convento de San Francisco del año 1767.

La Casa de Gobierno que data de principios del siglo pasado, entre 1908 y 1910.

El edificio del Banco Provincia.

El Jockey Club del año 1925 y el Ex Hotel Plaza  que data del año 1930. Ambos tiene influencia francesa.

El actual edificio propiedad de la Federación Económica , antigua residencia del gobernador de la provincia , Federico Helguera  en 1824, aunque se rehabilitó en 1925 por un arquitecto español, que trató de concederle su estilo andaluz actual.

La Iglesia Catedral  , culminada su construcción del año 1856.

La Iglesia de Nuestra Señora de la Merced de estilo neocolonial aunque inaugurado casi recientemente en el año 1950.

La Iglesia y Convento de Santo Domingo, dominicano e inaugurado en 1884.

El Museo de Bellas Artes Timoteo Navarro, del año 1908.

Y por último la llamada Casita Tucumana, actual Museo de la Independencia. Hicimos una visita guiada por el interior de este edificio ubicado en el lugar donde se reunió el día 9 de Julio de 1816 el Congreso General Constituyente que declaró la Independencia Nacional. A lo largo de su historia se han realizado varias modificaciones estructurales, de su fachada y elementos interiores que tuvieron diferentes funcionalidades, pero conserva un muy interesante valor y sabor histórico, especialmente para el pueblo argentino.



Una vez salimos de visitar la Casita Tucumana, volvimos hasta la Plaza de la Independencia para comer en el  Café Plaza , actualmente situado si no me equivoco , en el edificio del Jockey Club. Era un poco tarde pero nos trataron de forma muy amable y comimos bastante bien una buena ensalada , lomos a la crema de verdeo y un flan casero espectacular, llamado de la abuela.

Volvimos caminando hasta el Hotel Catalina, donde decidimos hacer tiempo tomando un café , bicheando algo de nuestros correos, internet y demás , hasta la hora de tomar un taxi que nos llevase hasta la estación de bus.

Cuando llegó el momento de llamar a un taxi me dirigí hasta la recepción del Hotel para recoger el equipaje y solicitar el servicio........pero en ese momento  nos vio el empleado de EUROPCAR que se ofreció a llevarnos el mismo hasta la estación..... le agradecimos y aceptamos su ofrecimiento. 

Cuando salimos a la calle, el coche con el que nos iba a llevar se dejo ver...... un reluciente Dacia Duster de verde color recuperado, limpio y brillante. 

Bufffff, ciertas gotas de sudor frío recorrieron mi cuerpo en el trayecto hasta la estación, pensando que en el momento menos pensado se soltaría el tubo de escape , que días antes nos habían medio reparado en aquel taller clandestino de Humahuaca....... Por suerte no ocurrió y nos despedimos muy amistosamente !!!!

El periplo viajero por el maravilloso norte argentino tocaba su fin. "Solo" nos faltaban 14 horas hasta la Ciudad de Mendoza.

Volví muy enamorado de este norte que consiguió sorprendernos y atraparnos de una manera que solo muy pocos lugares han conseguido.






FIN





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